för fullständiga instruktioner om att bygga ett teleskop som det här rekommenderar jag starkt att du köper en kopia av Dobsonian Telescope av David Kriege och Richard Berry. Deras steg för steg instruktioner var ovärderliga för mig som jag byggde denna omfattning.

steg ett-röret

Jag hade klippt 12 fotröret i hälften för att få det hem i första hand, och en 6 fot sektion var rätt storlek att arbeta med för min f / 5 12.5 tum. Spegelns brännvidd är 61 tum. (Tekniskt sett borde det ha varit 62,5 för en 12,5 tum f / 5, men när spegeln kom hade den en anteckning på baksidan att brännvidden var 61 tum.) Jag installerade spindeln först, ungefär en tum ner från änden av rörets fyrkantiga ände. Jag installerade sedan tillfälligt sekundärspegeln så att jag kunde mäta ungefärligt avstånd till mitten av sekundären för att lokalisera hålen för fokuseraren. Den sekundära hållaren är justerbar, så jag kunde inte behöva få platsen perfekt. Jag centrerade fokuseraren 8 inches från toppen av röret, med användning av en 2.5 tums hålborrsåg med mindre hål för bultarna som skulle hålla fokuseraren. Jag stötte på ett litet problem med fokuseraren. Två av hålen för bultarna blockerades av knoppar. Jag var tvungen att ta isär focuser för att få mina bultar på plats.

för att placera den primära spegeln installerade jag den sekundära och installerade den primära i spegelcellen. Jag tog hela rörenheten utanför. Jag markerade den förväntade positionen för sekundären genom att mäta 61 tum ner från rörets ände. (8 tum från mitten av sekundären till fältstoppet i fokuseraren är samma 8 tum från mitten av fokuseraren till toppen av röret.) Min fru hjälpte mig genom att flytta spegeln in och ut ur röret runt den markerade platsen medan jag stod vid okularet och försökte få några avlägsna träd i fokus. Vi försökte detta i vår bakgård, men fann att det var för svårt att sikta både röret och den rörliga spegeln på avlägsna träd i vår förortsgård. Vi flyttade operationen till en närliggande park och fick en fokuserad bild av de mest avlägsna träden (300-400 meter bort) ganska enkelt. Jag markerade platsen och flyttade saker tillbaka inuti för att installera spegeln.

spola framåt några månader till nästa gång jag hade röret utanför. Jag hade nästan avslutat basen och satt ihop saker för första gången. Innan jag avslutade röret med en omslag av faner ville jag se till att primären var i rätt läge. Jag satte upp saker i dagsljus och kolliderade omfattningen. Jag pekade på avlägsna träd och hade inga problem att få bilden i fokus med alla mina okular. Jag väntade tills det var mörkt och pekade räckvidden mot himlen. Jag försökte först min 32mm plossl okular. Precis som det var på väg att komma i fokus, focuser botten ut. Jag försökte alla mina andra okular och fann att jag kunde föra bilden i fokus i de andra okular, men det var mycket nära botten av focuser resor. #@$%^#@!!!!! Jag hade installerat spegeln ungefär en tum för långt bort från fokuseraren. Jag var irriterad över att ha gjort misstaget, men väldigt glad att jag kollade positionen på stjärnor innan jag slog in röret i faner. Jag redrilled hålen för spegelcellen och blev redo att linda in den.

innan jag lindade röret (och innan jag upptäckte problemet med den primära placeringen) bestämde jag balanspunkten på röret. Balanspunkten bestämmer höjden på vippsidorna, så jag var tvungen att komma så långt innan jag klippte träet för basen. Jag placerade min telrad, optisk finder, och ett okular på focuser änden av röret och, med hjälp av en kvast som en balanspunkt, fann att röret balanserad 22 inches från botten. Jag lade till tre tum för en felmarginal och om jag behöver balansera röret i framtiden, vilket gör ett avstånd på 25 tum från rörets balanspunkt till vippbotten.

jag lindade inte röret förrän jag hade slutfört basen. Jag ville linda in röret i faner eftersom jag hade sett ett hemlagat teleskop på en webbplats som använde faner och jag gillade utseendet. Jag ville också stärka och skydda kartongröret. Min plan för att förpacka röret verkade bra, men jag är inte så nöjd med det slutliga resultatet. Jag ritade en styrlinje rakt ner på rörets sida och klippte fanern i längd med en extra tum på varje sida—68 tum lång. Fanerens 48 tums bredd var tillräckligt nära rörets diameter som jag använde den som den är. Jag applicerade kontaktcement på den första tum av faner och parningstum av röret. Efter att ha väntat på att kontaktcementet torkar vid beröring, och med min frus hjälp, justerade jag försiktigt kanten på fanern med riktlinjen på röret och tryckte ihop den första tummen. Vi sprider sedan kontaktcement över den återstående faner-och rörytan, väntade på att limet torkar och rullade försiktigt röret över fanern. Vi var noga med att trycka ut några bubblor som vi gick, men när jobbet var gjort fann vi att det fanns flera bubblor i faner. Kontaktcement är permanent, så den enda lösningen skulle vara att byta ut röret! Jag bestämde mig för att behålla det här röret för nu och om jag stöter på problem med det kan jag byta ut det senare.

steg 2—Rörboxen

Jag hade designat rörboxen så att det skulle finnas en extra Tubi-tum runt röret. Detta extra utrymme skulle göra det möjligt för röret att omplaceras i rörboxen för att rotera okularet eller balansera röret. Med en ytterdiameter på 14 3/16 klippte jag Rörlådans sidor 15 5/8 och 14 5/8—något mindre än min extra Audrey tum extra på varje sida. När bitarna klipptes och jag höll dem runt röret bestämde jag mig för att klippa dem lite mindre eftersom det extra utrymmet var för mycket. Bitarna skars ner till 15 3/8 och 14 3/8, vilket möjliggör knappt 1/8 tum på varje sida. Sidorna fästes med trälim och klämmor med några små brads för att hålla allt på plats. Efter att limet torkat men innan klämmorna togs bort lade jag till hörnhållare i alla fyra hörnen av röret med lim och brads för att hålla dem på plats.

steg 3 – Sidolagren och Vippsidorna

sidolagren är var och en gjorda av 2 identiska halvcirklar av 5/8 tums plywood limmade ihop för att göra en tjocklek på 1 kg tum. För att klippa cirklarna använde jag en router med en rak skärbit och en cirkelskärande jigg. Detta gjorde det möjligt för mig att klippa perfekta identiska cirklar. Det var viktigt att de två cirklarna var identiska eftersom kanterna måste matcha perfekt när de limmades ihop och de två sidolagren måste vara identiska för att höjdrörelsen ska fungera bra. För att klippa cirklarna började jag med ett djup på cirka 1/8 tum, sänkte sedan biten och klippte lite mer med varje pass tills jag var genom brädet. Jag var säker på att inte flytta jiggen alls innan jag klippte den andra cirkeln.

efter att ha klippt cirklarna för sidolagren satte jag upp jiggen för att klippa de böjda kanterna på vippsidorna. Bågen på toppen av sidorna behövde ha en radie 1/8 tum större än sidolagren för att ta hänsyn till tjockleken på teflon-dynorna som skulle passa mellan. För att få denna båge flyttade jag faktiskt jiggens radie in med 1/8 tum. Detta beror på att min routerbit var en tum och bågen skulle skäras av bitens ytterkant (där cirkeln hade klippts av den inre kanten.) På skärdiagrammet kan du se att sidolagren klipptes 26 tum långa. Detta var för att låta cirkelskärningsjiggen fästas på brädet för att skära bågarna från en mittpunkt på 25 tum ovanför marken. Jag använde en av dessa skrotbitar för att dra en vinkel på 70 grader mot bågens kant så att jag senare kunde placera teflonkuddarna på bågarna.

Jag skär försiktigt exakt genom mitten av varje sidolagercirkel för att göra mina halvcirklar. För att limma sidolagren och vippsidorna till full tjocklek täckte jag en sida med trälim, sedan försiktigt uppradade bitarna och satte två små naglar i bitarna för att hålla dem på plats. Flera klämmor användes för att hålla bitarna ihop över natten. Efter att bitarna limmades ihop använde jag en bältesslipmaskin för att jämna ut eventuella grova kanter, var noga med att hålla båda vippsidorna och båda sidolagren exakt desamma. Slutligen limmade jag en remsa av Ebenholtsstjärna laminante till kurvkanten på varje sidolager med kontaktcement, med hjälp av en spolkant på en router för att få laminatets kant även med träets kant efter att cementet hade satt.

steg 4-att fästa Sidolagren och montera vippan

att rita linjer mellan motsatta hörn av rörlådans sidor gjorde det möjligt för mig att lokalisera mittpunkten på varje sida. Fodra upp denna mittpunkt med mitten av sidolagerets överdel, jag tog sidolagerets hörn upp till rörboxens kant och fäst den med skruvar. Jag limmade inte lagren till rörlådan om jag behövde justera positionen senare.

Efter en torr passform av vippan för att se till att rörboxen med sidolager passar bra limmade jag vippsidorna på vippfronten och höll dem på plats med små naglar och klämde över natten. Nästa dag centrerade jag vippan på vippbotten (som hade klippts med samma metod som sidolagercirklarna), ritade vinkelräta linjer genom mitten av vippbotten för att använda som en guide och spåra positionen på vippbotten. Innan du fäster sidorna och framsidan till botten med träskruvar ville jag se till att dessa skruvar inte skulle störa Ebenholtsstjärnringen som skulle fästas på vippbotten. Med hjälp av en kompass ritade jag linjer för insidan och utsidan av Ebenholtsstjärnringen på toppen och botten av vippbotten. Jag borrade hål för skruvarna som undvek placeringen av ringen, och fäst rocker botten. Jag fästde sedan Ebenholtsstjärnringen med kontaktcement. Slutligen fästade jag behållare på sidorna av vippan längst ner på bågarna med skruvar och lim. Steg 5-Svängbulten

svängbulten består av en 1 1/8 tums mässingsavstånd med en ytterdiameter på 11/16 tum, en 3/8 tums bult 2 tum lång, en stoppmutter och två stora brickor. Idealt sett skulle distansen vara 1 kg tum lång och ha en mindre diameter, men jag fick inte den här rätt första gången. Jag började med en spacer som med en ytterdiameter på en millimeter. Jag borrade hålen i mitten av markplattan och vippbotten med en 9/16 bit och tänkte att jag behövde extra 1/16 så att distansen kunde röra sig. Det visar sig att den extra 1/16 tillät alltför mycket rörelse från sida till sida mellan vippan och markplattan. Jag kunde inte hitta en spacer för att passa mitt 9/16 hål, så jag köpte 11/16 spacer (1 1/8 lång eftersom det var vad butiken hade) och lite av samma storlek. Hålet behövde förstoras något genom att flytta biten i hålet , men i slutändan verkar passformen rätt.

steg 6—Stain and Finish

vid denna tidpunkt var omfattningen ganska mycket klar. Jag bifogade keepers 1 kg inches bred med 5 inches lång, sträcker sig ovanför botten av bågarna med ca 1 kg inches. Då var det dags att fläcka och avsluta. Jag hade övervägt att använda en klar yta ensam, men bestämde mig för att använda en mörkröd yta på basen och en klar yta på röret, bara för att jag gillar utseendet. Jag slipade alla delar av teleskopet med 220 sandpapper följt av 400 grus, vilket gjorde en mycket slät yta för att applicera fläcken. Bara för att se till att jag gillade fläcken applicerade jag lite på en bit skrot. Jag är glad att jag gjorde det, för jag tyckte inte om den första färgen som jag hade valt. Jag fick en annan fläck, testade den och gick tillbaka till jobbet. Efter att ha gått över ytorna med en klibbduk för att plocka upp sågdammet applicerade jag fläcken och gick över den med ostduktrasor för en jämn finish. Efter att ha väntat på att fläcken skulle torka en dag applicerade jag polyuretan i två lager och gick över ytan med 0000 stålull mellan lager.

Steg 7—fot och Teflon Pads och Keepers

med hjälp av en kompass ritade jag cirklar på toppen och botten av markplattan för att markera insidan och utsidan av teflonringen på botten av vippbotten. Jag fäst tre fötter jämnt fördelade ovanpå ringen, och på den motsatta sidan fäst teflon kuddar 1 X 1 kg direkt ovanför fötterna med hjälp av mycket små brads och försänker brads under ytan av teflon. Jag använde en av de övre skraporna från vippsidorna för att markera en vinkel på 70 grader från bågens mitt till det krökta snittet för att ordentligt rymma 1 X 7/8 teflonkuddar på bågarna. Jag bifogade dem med mycket små brads, försänker brads. Jag fäst små filtkuddar på insidan av hållarna för att skydda sidolagren från repor, men upptäckte att sidolagren inte skulle passa på grund av dynans tjocklek. Med tungt sandpapper tog jag tillbaka ytan på målvakten tillräckligt för att sidolagren skulle passa in i filtkuddarna.

steg 8-Montering av röret i Rörboxen

för att hålla röret på plats i rörboxen använde jag en kombination av bitar av filt inuti lådan och träskim mellan röret och lådan. Denna kombination har visat sig vara effektiv för alla positioner utom när röret pekar direkt uppåt. Jag har ännu inte räknat ut ett bättre sätt att hålla röret.