for komplette instruktioner om opbygning af et teleskop som dette, anbefaler jeg stærkt at købe en kopi af Dobsonian Telescope af David Kriege og Richard Berry. Deres trinvise instruktioner var uvurderlige for mig, da jeg byggede dette omfang.

trin et-røret

Jeg havde skåret 12 fods røret i halvdelen for at få det hjem i første omgang, og en 6 fods sektion var den rigtige størrelse at arbejde med for min f/5 12.5 tommer. Spejlets brændvidde er 61 tommer. (Teknisk set skulle det have været 62,5 for en 12,5 tommer f/5, Men da spejlet kom, havde det en note på bagsiden, at brændvidden var 61 tommer.) Jeg installerede edderkoppen først, cirka en tomme ned fra enden af den firkantede ende af røret. Derefter installerede jeg midlertidigt sekundærspejlet, så jeg kunne måle den omtrentlige afstand til midten af sekundæret for at lokalisere hullerne til fokuseren. Den sekundære holder er justerbar, så jeg kunne ikke have at få placeringen perfekt. Jeg centrerede fokuseren 8 inches fra toppen af røret, ved hjælp af en 2.5 tommer hulboresav med mindre huller til boltene, der ville holde fokuseren. Jeg løb ind i et lille problem med fokuseren. To af hullerne til boltene blev blokeret af knapper. Jeg var nødt til at adskille fokuseren for at få mine bolte på plads.

for at placere det primære spejl installerede jeg det sekundære og installerede det primære i spejlcellen. Jeg tog hele rørsamlingen udenfor. Jeg markerede sekundærens forventede position ved at måle 61 inches ned fra enden af røret. (De 8 inches fra midten af sekundæret til feltstoppet i fokuseren er de samme 8 inches fra midten af fokuseren til toppen af røret.) Min kone hjalp mig ved at flytte spejlet ind og ud af røret omkring det markerede sted, mens jeg stod ved okularet og forsøgte at bringe nogle fjerne træer i fokus. Vi prøvede dette i vores baghave, men fandt ud af, at det var for svært at sigte både røret og det bevægelige spejl mod fjerne træer i vores forstædergård. Vi flyttede operationen til en nærliggende park og fik et fokuseret billede af de fjerneste træer (300-400 meter væk) ganske let. Jeg markerede stedet og flyttede tingene tilbage inde for at installere spejlet.

hurtigt frem et par måneder til næste gang jeg havde røret udenfor. Jeg havde næsten afsluttet basen og sat tingene sammen for første gang. Før jeg afsluttede røret med en finerpakning, ønskede jeg at sikre mig, at primæren var i den rigtige position. Jeg satte tingene op i dagslys og kolliderede omfanget. Jeg pegede det på fjerne træer og havde ikke noget problem med at bringe billedet i fokus med alle mine okularer. Jeg ventede indtil mørke og pegede omfanget mod himlen. Jeg prøvede først mit 32mm plossl okular. Ligesom det var ved at komme i fokus, fokuserede fokuseren ud. Jeg prøvede alle mine andre okularer og fandt ud af, at jeg kunne bringe billedet i fokus i de andre okularer, men det var meget tæt på bunden af focuser-rejsen. #@$%^#@!!!!! Jeg havde installeret spejlet omkring en tomme for langt væk fra focuseren. Jeg var irriteret over at have begået fejlen, men meget glad for, at jeg kontrollerede positionen på stjerner, før jeg pakkede røret ind i finer. Jeg borede hullerne til spejlcellen og gjorde mig klar til at pakke den.

før jeg indpakket røret (og før jeg opdagede problemet med den primære placering) bestemte jeg balancepunktet på røret. Balancepunktet bestemmer højden på vippesiderne, så jeg var nødt til at komme så langt, før jeg skar træet til basen. Jeg placerede min telrad, optisk finder, og et okular på rørets fokuseringsende og, ved hjælp af en kosteskaft som balancepunkt, fandt, at røret afbalancerede 22 inches fra bunden. Jeg tilføjede tre inches for en fejlmargin, og hvis jeg har brug for at rebalansere røret i fremtiden, hvilket gør en afstand på 25 inches fra balancepunktet på røret til vippebunden.

jeg pakkede ikke røret, før jeg havde afsluttet basen. Jeg ønskede at pakke røret i finer, fordi jeg havde set et hjemmelavet teleskop på en hjemmeside, der brugte finer, og jeg kunne godt lide udseendet. Jeg ønskede også at styrke og beskytte paprøret. Min plan for indpakning af røret syntes godt, men jeg er ikke så tilfreds med det endelige resultat. Jeg trak en styrelinie lige ned på siden af røret og skar fineren i længden med en ekstra tomme på hver side—68 inches lang. Finerens 48 tommer bredde var tæt nok på rørets diameter, som jeg brugte det som det er. Jeg påførte kontaktcement på den første tomme af finer og rørets parringstomme. Efter at have ventet på, at kontaktcementet skulle tørre ved berøring, og med min kones hjælp, justerede jeg omhyggeligt kanten af fineren med retningslinjen på røret og pressede den første tomme sammen. Vi spredte derefter kontaktcement over den resterende finer og røroverflade, ventede på, at limen tørrede, og rullede forsigtigt røret over fineren. Vi var omhyggelige med at presse eventuelle bobler ud, mens vi gik, men da jobbet var gjort, fandt vi ud af, at der var flere bobler i fineren. Kontaktcement er permanent, så den eneste løsning ville være at udskifte røret! Jeg besluttede at beholde dette rør for nu, og hvis jeg støder på problemer med det, kan jeg erstatte det senere.

Trin 2—Rørboksen

Jeg havde designet rørboksen, så der ville være en ekstra lodret tomme rundt om røret. Denne ekstra plads gør det muligt at placere røret i rørboksen for at rotere okularet eller afbalancere røret. Med en ydre diameter på 14 3/16 skar jeg Rørboksens sider 15 5/8 og 14 5/8—lidt mindre end min ekstra ekstra tomme Ekstra på hver side. Når stykkerne blev skåret, og jeg holdt dem rundt om røret, besluttede jeg at skære dem lidt mindre, fordi den ekstra plads var for meget. Stykkerne blev skåret ned til 15 3/8 og 14 3/8, hvilket tillod lige under 1/8 tommer på hver side. Siderne blev fastgjort med trælim og klemmer med et par små brads for at holde alt på plads. Efter limen tørret, men før klemmerne blev fjernet, tilføjede jeg hjørnebøjler til alle fire hjørner af røret ved hjælp af lim og brads for at holde dem på plads.

Trin 3—Sidelejerne og Vippesiderne

sidelejerne er hver lavet af 2 identiske halvcirkler af 5/8 tommer krydsfiner limet sammen for at gøre en tykkelse på 1 liter tommer. For at skære cirklerne brugte jeg en router med en lige skærebit og en cirkelskæringsjig. Dette tillod mig at skære perfekte identiske cirkler. Det var vigtigt, at de to cirkler var identiske, fordi kanterne skulle matche perfekt, når de blev limet sammen, og de to sidelejer skulle være identiske for at højdebevægelsen kunne fungere godt. For at skære cirklerne startede jeg med en dybde på cirka 1/8 tommer, sænkede derefter biten og skar lidt mere med hver pasning, indtil jeg var gennem brættet. Jeg var sikker på ikke at flytte jiggen overhovedet, før jeg skar den anden cirkel.

efter at have skåret cirklerne til sidelejerne, satte jeg jiggen op for at skære de buede kanter på vippesiderne. Buen øverst på siderne skulle have en radius 1/8 tommer større end sidelejerne for at tage højde for tykkelsen på teflon-puderne, der ville passe imellem. For at få denne bue flyttede jeg faktisk jigens radius ind med 1/8 tommer. Dette skyldes, at min routerbit var større end tommer, og buen ville blive skåret af den udvendige kant af biten (hvor cirklen var blevet skåret af den indvendige kant.) På skærediagrammet kan du se, at sidelejerne blev skåret 26 tommer lange. Dette var for at gøre det muligt at fastgøre cirkelskæringsjiggen til brættet for at skære buerne fra et midtpunkt på 25 tommer over jorden. Jeg brugte et af disse skrotstykker til at tegne en vinkel på 70 grader til kanten af buen, så jeg senere kunne placere teflon-puderne på buerne.

Jeg skærer forsigtigt nøjagtigt gennem midten af hver sidebærende cirkel for at lave mine halvcirkler. For at lime sidelejerne og vippesiderne til fuld tykkelse dækkede jeg en side med trælim, lagde derefter stykkerne forsigtigt op og satte to små negle i stykkerne for at holde dem på plads. Flere klemmer blev brugt til at holde stykkerne sammen natten over. Efter at stykkerne var limet sammen, brugte jeg en båndsliber til at udjævne eventuelle ru kanter, idet jeg var omhyggelig med at holde begge vippesider og begge sidelejer nøjagtigt ens. Endelig limede jeg en strimmel af ibenholt stjerne laminante til kurverne kant af hver side leje ved hjælp af kontakt cement, ved hjælp af en flush kant bit på en router til at bringe kanten af laminatet selv med kanten af træet efter cementen havde sat.

Trin 4-Fastgørelse af Sidelejerne og montering af vipperen

tegning af linjer mellem modsatte hjørner af rørboksens sider gjorde det muligt for mig at lokalisere midtpunktet på hver side. Foring op dette midtpunkt med midten af toppen af sidelejet, jeg bragte hjørnet af sidelejet op til kanten af rørkassen og fastgjort det med skruer. Jeg limede ikke lejerne til rørkassen, hvis jeg skulle justere positionen senere.

efter en tør pasform af vipperen for at sikre, at rørkassen med sidelejer ville passe godt, limede jeg vippesiderne på vippefronten og holdt dem på plads med små negle og fastspændte natten over. Den næste dag centrerede jeg vipperen på vippebunden (som var blevet skåret ved hjælp af samme metode som sidebærende cirkler), tegner vinkelrette linjer gennem midten af vippebunden for at bruge som vejledning og sporer positionen på vippebunden. Før du fastgør siderne og fronten til bunden med træskruer, jeg ville sørge for, at disse skruer ikke ville forstyrre den ibenholt-Stjernering, der ville være fastgjort til vippebunden. Ved hjælp af et kompas tegnede jeg linjer til indersiden og ydersiden af Ebony Star ring på toppen og bunden af rockerbunden. Jeg borede huller til skruerne, der undgik placeringen af ringen, og fastgjort vippebunden. Derefter vedhæftede jeg Ebony Star ring ved hjælp af kontaktcement. Endelig vedhæftede jeg Holdere til siderne af vipperen i bunden af buerne ved hjælp af skruer og lim.

Trin 5—Drejebolten

drejebolten består af en 1 1/8 tommer messingafstandsstykke med en 11/16 tommer ydre diameter, en 3/8 tommer bolt 2 tommer lang, en stopmøtrik og to store skiver. Ideelt set ville afstandsstykket være 1 liter tommer lang og have en mindre diameter, men jeg fik ikke denne rigtige første gang. Jeg startede med en afstandsstykke, der med en større tomme ydre diameter. Jeg borede hullerne i midten af jordpladen og vippebunden ved hjælp af en 9/16 bit og tænkte, at jeg havde brug for den ekstra 1/16, så afstandsstykket kunne bevæge sig. Det viser sig, at den ekstra 1/16 tillod alt for meget side til side bevægelse mellem rocker og jordplade. Jeg kunne ikke finde en spacer, der passer til mit 9/16 hul, så jeg købte 11/16 spacer (1 1/8 lang, fordi det var hvad butikken havde) og lidt af samme størrelse. Hullet skulle forstørres lidt ved at flytte biten inden i hullet , men i sidste ende synes pasformen rigtig.

Trin 6—plet og Finish

på dette tidspunkt var omfanget stort set færdigt. Jeg vedhæftede keepers 1 liter inches bred af 5 inches lang, strækker sig over bunden af buerne med omkring 1 liter inches. Så var det tid til at plette og afslutte. Jeg havde overvejet at bruge en klar finish alene, men besluttede at bruge en mørkerød finish på bunden og en klar finish på røret, bare fordi jeg kan lide udseendet. Jeg slibede alle dele af teleskopet med 220 sandpapir efterfulgt af 400 korn, hvilket gjorde en meget glat overflade til påføring af pletten. Bare for at sikre, at jeg kunne lide pletten, påførte jeg noget på et stykke skrottræ. Jeg er glad for, at jeg gjorde det, fordi jeg ikke kunne lide den første farve, jeg havde valgt. Jeg fik en anden plet, testede den og gik tilbage til arbejde. Efter at have gået over overfladerne med en klæbeklud for at hente savstøvet, påførte jeg pletten og gik over den med ostekludklude for en jævn finish. Efter at have ventet på, at pletten skulle tørre i en dag, påførte jeg polyurethan i to lag og gik over overfladen med 0000 ståluld mellem lag.

Trin 7—Fødder og Teflon Puder og brugere

Ved hjælp af et kompas tegnede jeg cirkler på toppen og bunden af jordpladen for at markere indersiden og ydersiden af teflonringen i bunden af vippebunden. Jeg fastgjort tre fødder ligeligt fordelt på toppen af ringen, og på den modsatte side fastgjort teflon pads 1 * 1 liter direkte over fødderne ved hjælp af meget små brads og forsænkning brads under overfladen af teflon. Jeg brugte en af de øverste stumper fra vippesiderne til at markere en vinkel på 70 grader fra midten af buen til det buede snit for korrekt at placere 1 * 7/8 teflonpuder på buerne. Jeg vedhæftede dem med meget små brads, forsænker brads. Jeg fastgjorde små filtpuder på indersiden af holderne for at beskytte sidelejerne mod ridser, men opdagede, at sidelejerne ikke ville passe på grund af tykkelsen på puderne. Ved hjælp af tungt sandpapir bragte jeg keeperens overflade tilbage nok til, at sidelejerne kunne passe ind i filtpuderne.

Trin 8—Montering af røret i Rørboksen

for at holde røret på plads i rørkassen brugte jeg en kombination af filtstykker inde i kassen og træskiver mellem røret og kassen. Denne kombination har vist sig at være effektiv til alle positioner undtagen når røret peges direkte op. Jeg har endnu ikke fundet ud af en bedre måde at holde røret på.