varje morgon, innan hon glider in i hennes arbetskläder, sätter Sarah Woodyard på sig en korsett. Som en Milliner och Mantua-Maker På Colonial Williamsburg, bär en historiskt korrekt korsett är en del av Woodyards jobb, där hon tillbringar sin dag utbilda besökare på livet i de amerikanska kolonierna. Den typ av Korsett hon bär varierar: vissa dagar sätter hon på 18th century stays; på andra väljer hon en sladdkorsett cirka 1800. Hur som helst är korsetten en viktig komponent i hennes arbetsuniform. Även om Woodyard kan spendera upp till 18 timmar inneslutna i bomullstäckta band av metall eller ben, klagar hon inte: ”är som om du hålls försiktigt och kramas hela dagen”, berättar Woodyard för mig.

korsetten är ett av de mest missförstådda plaggen i modehistorien. Det är ett enkelt mål för moderevisionister: avlägsnat från kroppen som den en gång prydde, korsettens styva struktur, och det är oförsonligt gridironbenram, ser misstänkt ut som en medeltida tortyranordning: rå men effektiv.

” det skulle vara en hemsk sak att behöva bära det varje dag, hela dagen. Det skulle vara som att bo i en bur”, säger Zoe Helene, kulturaktivist och grundare av Cosmic Sister, ett kvinnokollektiv som främjar jämställdhet. ”absolut om att hålla kvinnor tillbaka. Det råder ingen tvekan i mitt sinne om det, och om du tvivlar har du inte burit en tillräckligt länge”, säger Helene.men enligt Woodyard, någon som bär en korsett de flesta dagar, hela dagen, korsetter är faktiskt stödjande, så att kvinnor kan utföra hushållsuppgifter utan ryggsmärta. ”Jag har funnit att de ofta är ett hjälpmedel för min dag. Och det ryggstödet hjälper mig verkligen att inte ha ont i ryggen i slutet av dagen. Jag har gjort sjuttonhundratalet tvätt och matlagning. Och när du måste plocka upp tunga hinkar med vatten, eller böja och flytta tunga föremål är verkligen bra,” Woodyard berättar för mig.

men var inte korsetter förmodligen obekväma och till och med smärtsamma, klämma organ i glömska? ”Jag tror inte att många människor inser att det stannar beslutsfattare i 18th century that… ett par som passar och passar dem bra”, säger Woodyard. ”Så jag jämför ofta ordet monterat kontra tätt, att stagarna ska monteras, men de borde inte vara täta. Och om de är för snäva måste du fixa dem.”

bortom monterad, tät eller någonstans däremellan — korsetri har en lång historia som sträcker sig långt bortom våra nuvarande antaganden. Att manipulera kroppen genom användning av underkläder sträcker sig tillbaka så långt som antiken, när minoiska kvinnor från ön Kreta band sina bröst med ett band av mjukt läder, kallat apodesmos. Men med apodesmos utförde kroppen fortfarande en viktig roll för att forma kläderna som lindades runt den. Det var inte förrän medeltiden att kroppen ansågs vara ett föremål som behövde döljas eller ändras. Som den franska historikern Georges Duby skrev i sin bok L ’ Europe au Moyen Age, döljer krusiduller och ornament i samband med den tiden ”kroppen, omsluter den i orealitet, maskerar attributen för både män och kvinnor.”

ursprunget till ordet ”korsett” för att beskriva en monterad kvinnlig underkläder är grumlig. Enligt Dr. Joan Evans i sin bok Fashion in Underwear: From Babylon to Bikini Briefs, under medeltiden, betecknade ordet någon form av kappa för ironiskt nog män. Det var inte förrän i början av 19-talet som ”korsett” användes för att beskriva den kontroversiella Underkläder (det var i stället kallas ”stannar”). Ändå var den tidigaste formen av korsetten inte ens ett Underkläder. Det visas först på 1300-talet för att beskriva en mjuk, monterad bodice som nippade i midjan och bars över ett linneskift. Denna grundläggande form användes som en ritning för att forma den västerländska kvinnokroppen med olika versioner av korsetten under århundradena, från de oflexibelt styva vistelserna på artonhundratalet, till den formkläder som finns idag.

”det finns ingen naturlig kropp, utan bara en kulturell kropp”, skrev Denia Bruna, kurator för bard Graduate Centers utställning, ”Fashioning the Body”, i en uppsats för utställningskatalogen. ”Kroppen är en återspegling av det samhälle som presiderade över dess skapande.”Med andra ord användes underkläder som korsetten för att skapa och forma kroppen, forma och dölja figuren för att bilda en” kulturell kropp”, utformad för att passa estetiken under en viss tid. men under upplysningstiden började intellektuella ifrågasätta korsetten och dess artifice och hävdade att korsetten i bästa fall var den fysiska utföringsformen av censur och i värsta fall ett sätt att deformera och förstöra den naturliga kroppen. Anatomister och läkare började rådgöra mot att ha på sig vistelser.

1768, fransk läkare Joseph Raulin, i sitt manifest, ”de la conservation des enfants”, skrev, ” dessa valben stannar är skadliga under graviditeten.”Naturforskaren comte de Buffon skrev,” detta obekväma plagg—som var tänkt att stödja midjan och förhindra att det förlorar sin form—skapar faktiskt mer obehag och deformitet än det förhindrar.”

men det är intressant att notera att denna kritik främst riktades mot kvinnor, även om ”deformitet” av kroppen praktiserades från födseln med båda könen. Enligt en uppsats av Ana Biernat i utformningen av kroppen började barnen sitt liv swaddled för att uppmuntra värme och utveckling av en rak ryggrad. När de växte, både pojkar och flickor bar vistelser som en förebyggande ortopedisk anordning, för att säkerställa korrekt spinal anpassning. När pojkarna blev sex, de gav upp vistelser, medan flickor fortsatte att bära dem.

och kvinnor ignorerade i stort sett denna kritik. Faktum är att det finns gott om bevis för att de flesta kvinnor (även några av de kvinnor som var förespråkare för klädreform) fortsatte att tro att det var viktigt att bära korsetter, även om män hånade dem med satiriska attacker som artiklar och dikter och illustrationer lampooning hur underkläder som korsetten och rörelsen och panniers skapade en konstgjord kropp. Detta pekar hål i den populära uppfattningen att kvinnor bara Bar korsetter för att spela in i en kroppstyp idealiserad av den manliga blicken.

”å ena sidan är det förmodligen den manliga blicken i 18th century som uppmuntrar dessa kvinnor att klä sig på ett visst sätt för att upprätthålla respektabilitet eftersom det finns tryck att göra det”, säger Woodyard. ”Men å andra sidan finns det denna teori att kvinnor ofta klär sig för varandra och att de konkurrerar med varandra. Och så, vistelser är det accepterade plagget för perioden, då kan det finnas kvinnor som bär dem på grund av det större sociala trycket från andra kvinnor att göra det.”

När människor tänker på korsetter, är bilden som kommer att tänka på ofta nittonde århundradet tättlacing. Rykten flög runt om att kvinnor blev sjuka och dör av effekterna av snörning av korsetterna för hårt; att kvinnor fick operation för att ta bort revben. Dessa rykten var falska. ”En kvinnas kropp är ganska formbar. Du kan ganska bekvämt minimera kroppen utan att orsaka nöd eller obehag,” säger Woodyard. ”Jag tror att många människor har denna missuppfattning att du nästan tvingas in i en storlek av vistelser. Jag tror inte att många människor inser att det finns staymakers i 18th century och att deras specialitet att arbeta med en klient, mäta sin klient och göra dem ett par som passar dem väl.”

även om stram snörning – där kvinnor laced sina korsetter för hårt för att skapa en liten midja — hade kommit på mode under en kort period under den viktorianska eran, praktiserades det inte allmänt. Men det faktum att det praktiserades alls inspirerade satiriska tidningsartiklar och teckningar (av män, naturligtvis) lampooning (och överdriver) längderna kvinnor skulle gå för att slaviskt följa modeens lustar. Det hjälpte också vidmakthålla tanken att korsetter var på något sätt ”onaturliga” och ”förtryckande,” ideer som ledde vägen till nästa utveckling av korsetter kallas ”gördel.”

vid 20-talets tur kom dessa negativa attityder mot korsetten till ett huvud. Detta banade väg för designers som Paul Poiret och senare Coco Chanel att dyka upp och högt förkunna att de hade dödat korsetten och därefter ”befriat” kvinnor från det förtryckande plagget. Men denna ”seger” var ihålig i bästa fall: kvinnor handlade bara i sina korsetter för bältet, som medan de var mindre begränsande, fortfarande formade kroppen för att passa ett specifikt kroppsideal.

som årtiondena bar på hade Bälten anpassat sig för att passa den pojkaktiga figuren på 1920-talet, de slingrande kurvorna på 1930-talet, de skarpa linjerna på 1940-talet och det kvinnliga timglaset på 1950-talet. Men när andra vågens feminism tog tag i slutet av 60-talet började bältet gå i favör. Vid 1980-talet tog kost, motion och plastikkirurgi sin plats och manipulerade kroppen till den perfekta atletiska formen.

det var inte förrän i början av 2000-talet, med introduktionen av Spanx, att en ny form av korsetri igen hade blivit allmänt använd för att skapa en illusion av en idealiserad kropp under kläder. I dag, kvinnor fortsätter att prova en manipulera sina kroppar, med Kardashians och Instagram stjärnor Både peddling midja utbildare — en korsett liknande enhet som håller löftet om att krympa midjan ner för en perfekt timglasfigur.

det är lätt att fetishcize korsetten och det är efterföljande utvecklingar när extrema versioner av plagget dominerar vår förståelse av korsetter. När vår förståelse av historisk klänning är rotad i böcker eller museutställningar, där den tas bort från människorna som bar dem, kan korsetten se ut som en abstrakt tortyranordning. Men, som alla kläder, det levde in, och som sådan, det var inte en statisk bild av överensstämmelse; snarare, det var ett plagg som var tänkt att passa den person som bär det – den person som valde att bära den.