att ha en god förståelse för digitalkamera lägen är viktigt att kontrollera exponeringen i fotografering. Oavsett om du är nybörjare eller en avancerad amatör, bör du veta vad varje kameraläge gör och när det ska användas, under vilka omständigheter.

Vad är digitala kameralägen?

Digitalkameralägen tillåter fotografer att styra parametrarna för en exponering, specifikt slutartid, bländare och ISO. Medan vissa lägen kan automatisera kamerans exponering helt, finns det andra lägen som låter fotografen manuellt styra några eller alla parametrar för exponeringen.

tillbaka i gamla dagar fanns det inget sådant som kameraläge – allt var manuellt. Fotografer var tvungna att manuellt ställa in bländaren, slutartiden och välja rätt typ av film för sina kameror. För att utvärdera intensiteten och mängden ljus brukade de bära speciella ljusmätningsanordningar som mätte ljuset och tillhandahöll exponeringsinformationen, som de sedan skulle använda i sina kameror. 1938 introducerade Kodak en filmkamera med en integrerad ljusmätare och 1962 introducerade ett japanskt företag som heter ”Topcon” den första SLR-kameran som mätte ljuset som kom genom linsen in i kameran. Vad detta innebar var att fotografer inte längre behövde bära speciella ljusmätare med sig – kameran skulle göra det för dem. Nya” automatiska ” kameralägen började visas på kameror, vilket skulle utvärdera mängden ljus som passerade genom linsen och automatiskt välja rätt exponeringsparametrar för att producera en korrekt exponerad bild.

idag har de flesta digitalkameror olika typer av kameralägen som kan användas i olika situationer. Medan de flesta point-och shoot-kameror koncentrerar sig på automatiska lägen för enkelhetens skull, har mer avancerade kameror lägen som möjliggör både automatisk och manuell exponeringskontroll.

typer av kameralägen

här är de fyra huvudtyperna av kameralägen som finns i de flesta digitalkameror idag:

1. Program (p)
2. slutarprioritet (Tv) eller (S)
3. Bländarprioritet (av) eller (A)
4. Manuell (m)

programläge

i ”Program” – läget väljer kameran automatiskt bländaren och slutartiden för dig, baserat på mängden ljus som passerar genom linsen. Detta är det läge du vill använda för ”peka och skjuta” ögonblick, när du bara behöver snabbt knäppa en bild. Kameran kommer att försöka balansera mellan bländare och slutartid, öka och minska de två baserat på ljusets intensitet. Om du pekar kameran mot ett ljust område ökar bländaren automatiskt till ett större antal, samtidigt som slutartiden hålls rimligt snabb. Att peka kameran mot ett mörkare område minskar bländaren till ett lägre antal för att upprätthålla en rimligt snabb slutartid. Om det inte finns tillräckligt med ljus förblir linsens bländare det lägsta antalet (maximal bländare), medan slutartiden fortsätter att minska tills den når korrekt exponering.

Jag använder personligen aldrig det här läget, eftersom det inte ger mig mycket kontroll över exponeringen. Det finns ett sätt att åsidosätta kamerans gissade slutartid och bländare genom att flytta kontrollratten (på Nikon-kameror är det ratten på baksidan av kameran). Om du vrider kontrollratten åt vänster minskar kameran slutartiden och ökar bländaren. Om du vrider ratten åt höger ökar kameran slutartiden och minskar bländaren. I grund och botten, om du behövde få en snabbare slutartid för frysning, skulle du rotera ratten till höger, och om du behövde få ett stort skärpedjup skulle du rotera ratten till vänster.

Slutarprioritetsläge

i läget ”slutarprioritet” ställer du in kamerans slutartid manuellt och kameran väljer automatiskt rätt bländare för dig, baserat på mängden ljus som passerar genom linsen. Detta läge är avsett att användas när rörelse måste frysas eller avsiktligt suddas ut. Om det är för mycket ljus ökar kameran linsens bländare till ett högre antal, vilket minskar mängden ljus som passerar genom linsen. Om det inte finns tillräckligt med ljus minskar kameran bländaren till det lägsta antalet, så att mer ljus passerar genom linsen. Så i Slutarprioritetsläge förblir slutartiden densamma (vad du ställer in den på), medan bländaren automatiskt ökar och minskar, baserat på mängden ljus. Dessutom finns det ingen kontroll över motivisolering, eftersom du låter kameran styra skärpedjupet.

Jag försöker inte heller använda det här läget, eftersom det finns risk för att få en överexponerad eller underexponerad bild. Varför? För om mängden omgivande ljus inte är tillräckligt och jag ställer in slutartiden till ett riktigt högt antal, kommer min exponering att begränsas till bländaren/hastigheten på min lins. Till exempel, om den maximala bländaren på mitt objektiv är f/4.0, Kommer kameran inte att kunna använda en lägre bländare än f/4.0 och kommer fortfarande att skjuta med den snabba slutartiden som jag manuellt ställer in. Resultatet blir en underexponerad bild. Samtidigt, om jag använder en mycket långsam slutartid när det finns gott om ljus, blir bilden överexponerad och blåst ut.

bländarprioritetsläge

i läget ”Bländarprioritet” ställer du in linsens bländare manuellt, medan kameran automatiskt väljer rätt slutartid för att korrekt exponera bilden. Du har full kontroll över motivisolering och du kan spela med skärpedjupet, eftersom du kan öka eller minska linsens bländare och låta kameran göra matten på att mäta rätt slutartid. Om det är för mycket ljus ökar kameran automatiskt slutartiden, medan kameran minskar slutartiden om du befinner dig i en miljö med svagt ljus. Det finns nästan ingen risk att ha en överexponerad eller underexponerad bild, eftersom slutartiden kan gå så lågt som 30 sekunder och så snabbt som 1/4000-1/8000 sekund (beroende på kameran), vilket är mer än tillräckligt för de flesta belysningssituationer.

detta är det läge som jag använder 95% av tiden, eftersom jag har full kontroll över skärpedjupet och jag vet att bilden kommer att exponeras korrekt under normala omständigheter. Mätsystemen i de flesta moderna kameror fungerar mycket bra och jag låter kameran beräkna och styra slutartiden för mig.

manuellt läge

Som namnet antyder står ”manuellt” läge för en fullständig manuell kontroll av bländare och slutartid. I det här läget kan du manuellt ställa in både bländaren och slutartiden till vilket värde du vill – kameran låter dig ta över exponeringskontrollerna helt. Detta läge används vanligtvis i situationer, där kameran har svårt att räkna ut rätt exponering i extrema belysningssituationer. Om du till exempel fotograferar en scen med ett mycket ljust område kan kameran felaktigt gissa exponeringen och antingen överexponera eller underexponera resten av bilden. I dessa fall kan du ställa in kameran i manuellt läge, sedan utvärdera mängden ljus i mörkare och ljusare områden och åsidosätta exponeringen med dina egna inställningar. Manuellt läge är också användbart för konsistens, om du behöver se till att både slutartid och bländare förblir desamma över flera exponeringar. Till exempel, för att korrekt sy en panorama, måste alla bilder som du försöker sätta ihop ha samma slutartid och bländare. Annars blir vissa bilder mörkare, medan andra är ljusare. När du har ställt in slutartid och bländare till de värden du väljer i manuellt läge, kommer dina bilder alla att ha konsekventa exponeringar.

Jag använder bara detta läge i extrema situationer, när du fotograferar panoramabilder eller när du använder on-camera eller off-camera blinkar.

Var Kan jag ställa in kameraläget?

kameralägesratten är vanligtvis tydligt synlig på alla start-och halvprofessionella kameror – det är en stor roterbar cirkel som har lägena listade som ”P”, ”S”, ”A” och ”M” i Nikon DSLR och ”P”, ”Tv”, ”Av” och ”M” i Canon DSLR. Här är en bild av lägesratten på Nikon D5000 DSLR (markerad i röd cirkel):

och Canon 50D:

på professionella kameror kanske lägesratten inte ser likadant ut. Ta en titt på bilden av Nikon D300s, där det är en liten” Mode ”- knapp längst upp till höger på kameran:

vad sägs om ISO?

i de flesta DSLR-kameror ändras ISO inte automatiskt i ovanstående kameralägen, så du måste ställa in den manuellt. Om du inte vill ställa in ISO manuellt hela tiden och ha en ”Auto ISO” – funktion i din kamera, Aktivera den och ställ sedan in maximal ISO till ”800-1600” och din minsta slutartid till något som 1/200th av en sekund. Om du märker för mycket ljud, ändra din maximala ISO till ett lägre antal. Om du inte har en ”Auto ISO”-funktion ställer du in DIN ISO till det lägsta ISO-numret och ökar det i situationer med svagt ljus.

vad sägs om andra kameralägen?

många av nybörjar-och halvprofessionella kameror har andra lägen som” porträtt”,” landskap”,” Makro”,” sport ”och” natt”, beroende på kameran (professionella kameror har inte dessa lägen). Jag kommer inte att gå igenom något av dessa lägen av tre skäl:

1. de är helt enkelt en kombination av ovanstående fyra lägen plus några kameraspecifika inställningar
2. olika kameror har olika anpassade lägen och du bör inte vänja dig vid någon av dem. Om du någonsin byter till ett annat kameramärke eller får en professionell kamera kan du gå vilse, bara för att du litade för mycket på ett specifikt anpassat läge.
3. Alla dessa anpassade lägen är onda:) sluta använda dem och lär dig de fyra huvudkameralägena som förklaras i den här artikeln.