voor volledige instructies over het bouwen van een telescoop zoals deze, raad ik ten zeerste aan om een kopie van de Dobsonische telescoop van David Kriege en Richard Berry te kopen. Hun stap voor stap instructies waren van onschatbare waarde voor mij toen ik deze scope bouwde.

stap Een-de buis

Ik had de 12 voet buis in tweeën gesneden om het thuis te krijgen in de eerste plaats, en een 6 voet sectie was de juiste grootte om te werken met voor mijn f / 5 12.5 inch. De brandpuntsafstand van de spiegel is 61 inch. (Technisch gezien had het 62,5 moeten zijn voor een 12,5 inch f / 5, maar toen de spiegel kwam had het een briefje op de achterkant dat de brandpuntsafstand 61 inch was.) Ik installeerde de spin eerst, ongeveer een inch naar beneden van het einde van het vierkante uiteinde van de buis. Vervolgens installeerde ik Tijdelijk de secundaire spiegel zodat ik de afstand tot het centrum van de secundaire kon meten om de gaten voor de focuser te lokaliseren. De secundaire houder is verstelbaar, dus ik kon niet de locatie perfect te krijgen. Ik gecentreerd de focuser 8 inch van de bovenkant van de buis, met behulp van een 2.5 inch gat boren zaag met kleinere gaten voor de bouten die de focuser zou houden. Ik kwam een klein probleem tegen met de focuser. Twee van de gaten voor de bouten werden geblokkeerd door knoppen. Ik moest de focuser uit elkaar halen om mijn bouten op hun plaats te krijgen.

om de primaire spiegel te plaatsen, installeerde ik de secundaire en installeerde ik de primaire in de spiegelcel. Ik heb het hele buizenassemblage naar buiten gebracht. Ik markeerde de verwachte positie van de secundaire door het meten van 61 inch naar beneden van het einde van de buis. (De 8 inch van het centrum van de secundaire naar het veld stop in de focuser is dezelfde 8 inch van het centrum van de focuser naar de bovenkant van de buis.) Mijn vrouw hielp me door het verplaatsen van de spiegel in en uit de buis rond de gemarkeerde plek, terwijl ik stond bij het oculair proberen om een aantal verre bomen in beeld te brengen. We probeerden dit in onze achtertuin, maar vonden dat het te moeilijk was om zowel de buis als de bewegende spiegel te richten op verre bomen in onze voorstedelijke tuin. We verhuisden de operatie naar een nabijgelegen park en kregen een gefocust beeld van de meest afgelegen bomen (300-400 meter afstand) vrij gemakkelijk. Ik markeerde de plek en verplaatste dingen terug naar binnen om de spiegel te installeren.

spoel een paar maanden door naar de volgende keer dat ik de tube buiten had. Ik had bijna de basis voltooid en voor het eerst dingen in elkaar gezet. Voordat ik de buis afwerk met een wikkel van fineer, wilde ik er zeker van zijn dat de primaire in de juiste positie was. Ik heb het daglicht geregeld en de scope gecollimeerd. Ik wees het op verre bomen en had geen probleem om het beeld in beeld te brengen met al mijn oculairs. Ik wachtte tot het donker was en richtte de kijker naar de hemel. Ik probeerde eerst mijn 32mm plossl oculair. Net toen het op het punt stond in beeld te komen, ging de focusser ten onder. Ik probeerde al mijn andere oculairs en vond dat ik het beeld in de andere oculairs in beeld kon brengen, maar het was heel dicht bij de onderkant van de focusser reizen. #@$%^#@!!!!! Ik had de spiegel ongeveer een centimeter te ver van de focuser geplaatst. Ik was geïrriteerd om de fout te hebben gemaakt, maar erg blij dat ik de positie op Sterren heb gecontroleerd voordat ik de tube in fineer wikkelde. Ik roosterde de gaten voor de spiegelcel en maakte me klaar om het in te pakken.

voordat ik de tube wikkelde (en voordat ik het probleem met de primaire plaatsing ontdekte) heb ik het evenwichtspunt op de tube bepaald. Het evenwichtspunt bepaalt de hoogte van de wipvlakken, dus moest ik zover komen voordat ik het hout voor de basis sneed. Ik plaatste mijn telrad, optische vinder, en een oculair op het focuser-uiteinde van de buis en, met behulp van een bezemsteel als evenwichtspunt, vond dat de buis 22 inch van de bodem in evenwicht. Ik voegde drie inch voor een foutmarge en in het geval dat ik nodig heb om de buis in de toekomst opnieuw in evenwicht te brengen, het maken van een afstand van 25 inch van het evenwichtspunt van de buis naar de tuimelaar bodem.

Ik heb de tube niet ingepakt totdat ik de basis had voltooid. Ik wilde de buis in fineer wikkelen omdat ik een zelfgemaakte telescoop had gezien op een website die fineer gebruikte en ik vond de look leuk. Ik wilde ook de kartonnen buis versterken en beschermen. Mijn plan voor het inpakken van de tube leek goed, maar ik ben niet al te blij met het eindresultaat. Ik tekende een lijn recht naar beneden de zijkant van de buis en snijd het fineer op lengte met een extra inch aan elke kant—68 inch lang. De 48 inch breedte van het fineer was dicht genoeg bij de diameter van de buis die ik gebruikte zoals het is. Ik heb contactcement aangebracht op de eerste centimeter van het fineer en de parende centimeter van de buis. Na het wachten op het contact cement te drogen om aan te raken, en met de hulp van mijn vrouw, ik zorgvuldig uitgelijnd de rand van het fineer met de richtlijn op de buis en drukte de eerste inch samen. Vervolgens spreiden we contactcement over het resterende fineer-en buisoppervlak, wachtten we tot de lijm droog was en rolden we de buis voorzichtig over het fineer. We waren voorzichtig om alle bellen uit te drukken als we gingen, maar toen de klus was gedaan vonden we dat er meerdere bellen in het fineer. Contact cement is permanent, dus de enige oplossing zou zijn om de buis te vervangen! Ik heb besloten om deze buis voorlopig te houden en als ik er problemen mee Heb, kan ik hem later vervangen.

Stap 2—De Tube Box

Ik had de tube box zo ontworpen dat er een extra ¼ inch rond de tube zou zitten. Deze extra ruimte zou het mogelijk maken de buis te verplaatsen binnen de buis doos om het oculair te draaien of de balans van de buis. Met een buitendiameter van 14 3/16, ik snijd de buis doos zijden 15 5/8 en 14 5/8-iets minder dan mijn extra ¼ inch extra aan elke kant. Zodra de stukken waren gesneden en ik hield ze rond de buis, ik besloot om ze een beetje kleiner te snijden omdat de extra ruimte was te veel. De stukken werden gesneden tot 15 3/8 en 14 3/8, waardoor net onder 1/8 inch aan elke kant. De zijkanten werden bevestigd met houtlijm en klemmen met een paar kleine brads om alles op zijn plaats te houden. Nadat de lijm was opgedroogd, maar voordat de klemmen waren verwijderd, heb ik hoekbeugels aan alle vier de hoeken van de buis toegevoegd met lijm en brads om ze op hun plaats te houden.

Stap 3-De Zijlagers en Tuimelplaten

De zijlagers zijn elk gemaakt van 2 identieke halve cirkels van 5/8 inch multiplex, aan elkaar gelijmd tot een dikte van 1 ¼ inch. Om de cirkels te snijden gebruikte ik een router met een recht snijbit en een cirkelsnijmal. Hierdoor kon Ik perfecte identieke cirkels snijden. Het was belangrijk dat de twee cirkels identiek waren, omdat de randen perfect bij elkaar gelijmd moesten passen en de twee zijlagers identiek moesten zijn om de hoogtebeweging goed te laten werken. Om de cirkels te snijden, begon ik met een diepte van ongeveer 1/8 inch, liet vervolgens het bit zakken en sneed een beetje meer met elke pas tot ik door het bord was. Ik was er zeker van de mal niet te verplaatsen helemaal voordat het snijden van de tweede cirkel.

na het snijden van de cirkels voor de zijlagers, zet ik de mal om de gebogen randen van de tuimelaar zijden te snijden. De boog aan de bovenkant van de zijkanten moest een straal van 1/8 inch groter zijn dan die van de zijlagers om rekening te houden met de dikte van de teflon pads die er tussen zouden passen. Om deze boog te krijgen, verplaatste ik de straal van de mal met 1/8 inch. Dit komt omdat mijn router bit ¼ inch was en de boog zou worden gesneden door de buitenrand van het bit (waar de cirkel was gesneden door de binnenrand.) Op het snijdiagram kunt u zien dat de zijlagers 26 inch lang werden gesneden. Dit was om de cirkel snijden mal te worden bevestigd aan de Raad van bestuur om de bogen te snijden van een middelpunt van 25 centimeter boven de grond. Met een van deze stukken schroot tekende ik een hoek van 70 graden naar de rand van de boog zodat ik later de teflon pads op de bogen kon plaatsen.

ik snijd zorgvuldig precies door het midden van elke zijde dragende cirkel om mijn halve cirkels te maken. Om de zijlagers en rocker zijden op volle dikte te lijmen, bedekte ik een kant met houtlijm, dan zorgvuldig opgesteld de stukken en zet twee kleine spijkers in de stukken om ze op hun plaats te houden. Verschillende klemmen werden gebruikt om de stukken ‘ s nachts bij elkaar te houden. Nadat de stukken aan elkaar waren gelijmd, gebruikte ik een bandschuurmachine om eventuele ruwe randen glad te maken, waarbij ik voorzichtig was om beide tuimelvlakken en beide zijlagers precies hetzelfde te houden. Tenslotte gelijmd ik een strook Ebbenhouten ster laminante aan de bochten rand van elke zijde lager met behulp van contact cement, met behulp van een flush rand bit op een router om de rand van het laminaat zelfs met de rand van het hout nadat het cement was ingesteld brengen.

Stap 4-Het bevestigen van de Zijlagers en het monteren van de tuimelaar

door lijnen te tekenen tussen de tegenoverliggende hoeken van de kokerzijde kon ik het middenpunt aan elke zijde lokaliseren. Lijning up dit middelpunt met het midden van de bovenkant van de zijlager, ik bracht de hoek van de zijlager tot aan de rand van de buis doos en bevestigd het met schroeven. Ik heb de lagers niet aan de tube box geplakt Voor het geval ik de positie later moest aanpassen.

na een droge pasvorm van de tuimelaar om er zeker van te zijn dat de tube box met zijlagers goed zou passen, heb ik de tuimelzijde aan de tuimelzijde vastgelijmd, waarbij ik ze op hun plaats hield met kleine spijkers en ‘ s nachts klemde. De volgende dag gecentreerd ik de rocker op de rocker bodem (die was gesneden met behulp van dezelfde methode als de kant lagercirkels), het tekenen van loodrechte lijnen door het midden van de rocker bodem te gebruiken als een gids, en het traceren van de positie op de rocker bodem. Voor het bevestigen van de zijkanten en de voorkant naar de bodem met houten schroeven, wilde ik ervoor zorgen dat deze schroeven niet zou interfereren met de Ebbenhouten ster ring die zou worden bevestigd aan de tuimelaar bodem. Met behulp van een kompas tekende ik lijnen voor de binnen-en buitenzijde van de Ebbenhouten sterring aan de boven-en onderkant van de tuimelaar bodem. Ik boorde gaten voor de schroeven die de locatie van de ring vermeden, en bevestigde de tuimelaar bodem. Vervolgens heb ik de Ebbenhouten sterring bevestigd met behulp van contactcement. Tot slot heb ik houders aan de zijkanten van de tuimelaar aan de onderkant van de bogen bevestigd met behulp van schroeven en lijm.

Stap 5—De Draaibout

De draaibout bestaat uit een 1 1/8 inch Messing spacer met een 11/16 inch Buitendiameter, een 3/8 inch bout 2 inch lang, een stopmoer en twee grote ringen. Idealiter zou de afstandhouder 1 ¼ inch lang zijn en een kleinere diameter hebben,maar ik had deze niet de eerste keer goed. Ik begon met een spacer die met een ½ inch Buitendiameter. Ik boorde de gaten in het midden van de grondplaat en de tuimelaar bodem met behulp van een 9/16 bit, denken dat ik de extra 1/16 nodig, zodat de spacer kon bewegen. Het blijkt dat de extra 1/16 veel te veel zijdelingse beweging tussen de tuimelaar en de grondplaat toestond. Ik kon geen spacer vinden voor mijn 9/16 gat, dus kocht ik de 11/16 spacer (1 1/8 lang want dat is wat de winkel had) en een beetje van dezelfde grootte. Het gat moest wel iets worden vergroot door het bit in het gat te verplaatsen , maar uiteindelijk lijkt de pasvorm goed.

Stap 6—vlek en afwerking

Op dit punt was de scope vrijwel voltooid. Ik bevestigde keepers 1 ½ inch breed door 5 inch lang, uit te breiden boven de bodem van de bogen door ongeveer 1 ½ inch. Toen was het tijd om te vlekken en af te maken. Ik had overwogen om alleen een heldere finish te gebruiken, maar besloot om een donkerrode finish te gebruiken op de basis en een heldere finish op de tube, gewoon omdat ik de look leuk vind. Ik schuurde alle delen van de telescoop met 220 grit schuurpapier gevolgd door 400 grit, waardoor een zeer glad oppervlak om de vlek aan te brengen. Om er zeker van te zijn dat ik de vlek leuk vond, heb ik wat op een stuk schroot aangebracht. Ik ben blij dat ik dat deed, want ik vond de eerste kleur die ik had gekozen niet leuk. Ik kreeg een andere vlek, testte het en ging weer aan het werk. Na het gaan over de oppervlakken met een kleefdoek op te halen van de zaagstof, ik toegepast de vlek en ging over het met kaas doek lompen voor een gelijkmatige afwerking. Na een dag wachten tot de vlek droog was, heb ik polyurethaan in twee lagen aangebracht, waarbij ik met 0000 staalwol tussen de lagen over het oppervlak ging.

Step 7—Feet and Teflon Pads and Keepers

met behulp van een kompas tekende ik cirkels op de boven-en onderkant van de grondplaat om de binnen-en buitenkant van de teflon ring aan de onderkant van de tuimelbodem te markeren. Ik bevestigde drie voeten gelijk verdeeld op de top van de ring, en aan de andere kant bevestigd Teflon pads 1 X 1 ½ direct boven de voeten met behulp van zeer kleine brads en verzinken van de brads Onder het oppervlak van de teflon. Ik gebruikte een van de bovenste restjes van de tuimelaar zijkanten om een hoek van 70 graden te markeren van het midden van de boog naar de gebogen snede om 1 x 7/8 Teflon pads goed op de bogen te plaatsen. Ik heb ze vastgemaakt met zeer kleine brads, verzinken de brads. Ik bevestigde kleine vilt pads aan de binnenkant van de houders om de zijlagers te beschermen tegen krassen, maar ontdekte dat de zijlagers niet zouden passen vanwege de dikte van de pads. Met behulp van zwaar grit schuurpapier heb ik het oppervlak van de keeper genoeg teruggebracht om de zijlagers in de vilt pads te laten passen.

Stap 8-Montage van de buis in de buis doos

om de buis op zijn plaats te houden in de buis doos, gebruikte ik een combinatie van stukken vilt in de doos en houten shims tussen de buis en de doos. Deze combinatie is effectief gebleken voor alle posities, behalve wanneer de buis direct naar boven is gericht. Ik heb nog geen betere manier gevonden om de buis vast te houden.