în fiecare dimineață, înainte de a aluneca în hainele de lucru, Sarah Woodyard își pune un corset. În calitate de Milinar și producător de Mantua la Colonial Williamsburg, purtarea unui corset precis din punct de vedere istoric face parte din slujba Woodyard, unde își petrece ziua educând vizitatorii despre viața din coloniile americane. Tipul de corset ea poartă variază: unele zile, ea pune pe sejururi din secolul al 18-lea; pe altele, ea va opta pentru un corset cu fir circa 1800. Oricum, corsetul este o componentă esențială a uniformei sale de lucru. Deși Woodyard poate petrece până la 18 ore învelite în benzi de metal sau os acoperite cu bumbac, ea nu se plânge: „este ca și cum ai fi ținut ușor și îmbrățișat toată ziua”, îmi spune Woodyard.

corsetul este unul dintre cele mai neînțelese articole de îmbrăcăminte din istoria modei. Este o țintă ușoară pentru revizioniștii de modă: scos din corpul pe care îl împodobea odată, structura rigidă a corsetului și rama osoasă neiertătoare, arată suspect ca un dispozitiv de tortură medieval: brut, dar eficient.

„ar fi un lucru teribil să trebuiască să porți asta în fiecare zi, toată ziua. Ar fi ca și cum ai trăi într-o cușcă”, spune Zoe Helene, activistă culturală și fondatoare a Cosmic Sister, un colectiv de femei care promovează egalitatea de gen. „absolut despre reținerea femeilor. Nu există nicio îndoială în mintea mea despre asta și, dacă aveți îndoieli, nu ați purtat unul suficient de mult”, spune Helene.dar, potrivit Woodyard, cineva care poartă un corset în cele mai multe zile, toată ziua, corsetele sunt de fapt de susținere, permițând femeilor să îndeplinească sarcinile casnice fără dureri de spate. „Am constatat că de multe ori sunt un ajutor pentru ziua mea. Și că sprijinul înapoi într-adevăr mă ajută să nu am o durere înapoi la sfârșitul zilei. Am spălat și gătit în secolul al XVIII-lea. Și când trebuie să ridici găleți grele de apă sau să îndoiți și să mutați obiecte grele este foarte util”, îmi spune Woodyard.

dar corsetele nu erau presupuse incomode și chiar dureroase, strângând organele în uitare? „Nu cred că o mulțime de oameni își dau seama că există factorii de decizie de ședere în secolul al 18-lea că… o pereche care se potrivește și se potrivește bine”, spune doamna Woodyard. „Așa că de multe ori compar cuvântul montat versus strâns, că șederile ar trebui să fie montate, dar nu ar trebui să fie strânse. Și dacă sunt prea strânse, atunci trebuie să le rezolvi.”

dincolo de montat, strâns sau oriunde între ele — corsetria are o istorie lungă care se întinde mult dincolo de ipotezele noastre actuale. Manipularea corpului prin folosirea lenjeriei se întinde până în antichitate, când femeile minoice din insula Creta și-au legat sânii cu o bandă de piele moale, numită apodesmos. Dar cu apodesmosul, corpul a jucat încă un rol important în modelarea hainelor care s-au înfășurat în jurul său. Abia în epoca medievală corpul a fost considerat un obiect care trebuia ascuns sau schimbat. După cum a scris istoricul francez Georges Duby în cartea sa l ‘ Europe au Moyen Age, bibelourile și ornamentațiile asociate acelei ere „deghizează corpul, învăluindu-l în irealitate, mascând atributele bărbaților și femeilor deopotrivă.”

originea cuvântului” corset ” pentru a descrie o lenjerie Feminină montată este tulbure. Potrivit dr. Joan Evans în cartea sa Fashion in Underwear: From Babylon to Bikini Briefs, în epoca medievală, cuvântul denota un fel de mantie pentru, ironic, bărbați. Nu a fost până la începutul secolului al 19-lea că „corset” a fost folosit pentru a descrie undergarment controversat (a fost în schimb menționată ca „sejururi”). Cu toate acestea, cea mai veche formă a corsetului nu era nici măcar o lenjerie. Apare pentru prima dată în anii 1300 pentru a descrie un corset moale, montat, care s-a înțepenit în talie și a fost purtat peste o schimbare de lenjerie. Această formă de bază a fost folosită ca model pentru modelarea corpului feminin occidental cu diferite versiuni ale corsetului de-a lungul secolelor, de la șederile inflexibil rigide din secolul al XVIII-lea, până la îmbrăcămintea de formă care există astăzi.

„nu există un corp natural, ci doar un corp cultural”, a scris Denia Bruna, curatorul expoziției Bard Graduate Center, „Fashioning The Body”, într-un eseu pentru catalogul expoziției. „Corpul este o reflectare a societății care a prezidat crearea sa. Cu alte cuvinte, lenjeria intimă, cum ar fi corsetul, a fost folosită pentru a crea și modela corpul, modelând și deghizând figura pentru a forma un „corp cultural”, conceput pentru a se potrivi esteticii oricărui moment dat.

cu toate acestea, în epoca Iluminismului, intelectualii au început să pună la îndoială corsetul și artificiul său, argumentând că corsetul era, în cel mai bun caz, întruchiparea fizică a cenzurii și, în cel mai rău caz, un mod de deformare și distrugere a corpului natural. Anatomiștii și medicii au început să sfătuiască împotriva purtării sejururilor.

în 1768, medicul francez Joseph Raulin, în manifestul său, „de la conservation des enfants”, scria: „aceste șederi de balenă sunt dăunătoare în timpul sarcinii. Naturalistul comte de Buffon a scris: „această îmbrăcăminte incomodă—care a fost concepută pentru a susține talia și a preveni pierderea formei-creează de fapt mai mult disconfort și deformare decât previne.”

dar este interesant de observat că aceste critici au fost îndreptate în primul rând către femei, chiar dacă” deformarea ” corpului a fost practicată de la naștere cu ambele sexe. Potrivit unui eseu al Anei Inquxs Biernat în modelarea corpului, bebelușii și-au început viața înfășurată pentru a încuraja căldura și dezvoltarea unei coloane drepte. Pe măsură ce creșteau, atât băieții, cât și fetele purtau sejururi ca dispozitiv ortopedic preventiv, pentru a asigura alinierea corectă a coloanei vertebrale. Odată ce băieții au împlinit șase ani, au renunțat la șederi, în timp ce fetele au continuat să le poarte.

și femeile, în general, au ignorat aceste critici. De fapt, există dovezi ample că majoritatea femeilor (chiar și unele dintre femeile care susțineau reforma vestimentară) au continuat să creadă că purtarea corsetelor este esențială, chiar dacă bărbații le-au batjocorit cu atacuri satirice, cum ar fi articole și poezii și ilustrații, în felul în care lenjeria intimă, cum ar fi corsetul și agitația și pannierii, au creat un corp artificial. Acest lucru face găuri în noțiunea populară că femeile purtau doar corsete pentru a se juca într-un tip de corp idealizat de privirea masculină.

„pe de o parte, probabil că există privirea masculină din secolul 18 încurajând aceste femei să se îmbrace într-un anumit mod pentru a menține respectabilitatea, deoarece există presiune pentru a face acest lucru”, spune Woodyard. „Dar, pe de altă parte, există această teorie că femeile se îmbracă adesea unul pentru celălalt și că concurează între ele. Și astfel, sejururile sunt îmbrăcămintea acceptată pentru perioada respectivă, atunci ar putea exista femei care le poartă din cauza presiunii sociale mai mari din partea altor femei de a face acest lucru.”

când oamenii se gândesc la corsete, imaginea care vine în minte este de multe ori secolul al XIX-lea tightlacing. Zvonurile au zburat în jurul valorii de faptul că femeile se îmbolnăveau și mureau din cauza efectelor de a-și strânge corsetele prea strânse; că femeile erau supuse unei intervenții chirurgicale pentru a-și îndepărta coastele. Aceste zvonuri erau false. „Corpul unei femei este destul de maleabil. Puteți minimiza destul de confortabil corpul fără a provoca suferință sau disconfort”, spune Woodyard. „Cred că o mulțime de oameni au această concepție greșită că ești aproape forțat într-o singură dimensiune de sejururi. Nu cred că o mulțime de oameni dau seama că există staymakers în secolul al 18-lea și că specialitatea lor de a lucra cu un client, măsura clientul lor și să le facă o pereche care le potrivește bine.”

deși șireturile strânse-unde femeile își dantelau corsetele prea strânse pentru a crea o talie minusculă — au intrat în modă într-o scurtă perioadă din epoca victoriană, nu a fost practicat pe scară largă. Dar faptul că a fost practicat la toate articolele de ziar satirice inspirate și desene animate (de bărbați, desigur) lampooning (și exagerarea) lungimile femeile ar merge să urmeze sclav capriciile modei. De asemenea, a ajutat la perpetuarea ideii că corsetele erau cumva „nenaturale” și „opresive”, idei care au condus la următoarea evoluție a corsetelor cunoscute sub numele de „brâu”.”

până la începutul secolului 20, aceste atitudini negative față de corset au ajuns la cap. Acest lucru a deschis calea pentru designeri precum Paul Poiret și, mai târziu, Coco Chanel să iasă și să proclame cu voce tare că au ucis corsetul, ulterior „eliberând” femeile de îmbrăcămintea opresivă. Dar această „victorie” a fost goală în cel mai bun caz: femeile doar își schimbau corsetele pentru brâu, care, deși era mai puțin limitat, încă modelau corpul pentru a se potrivi unui ideal specific al corpului.

pe măsură ce deceniile au trecut, centurile s-au adaptat pentru a se potrivi figurii băiețești din anii 1920, curbelor sinuoase din anii 1930, liniilor ascuțite din anii 1940 și clepsidra feminină din anii 1950. Cu toate acestea, până când feminismul din al doilea val a luat amploare la sfârșitul anilor 60, brâul a început să iasă din favoare. Până în anii 1980, dieta, exercițiile fizice și chirurgia plastică și-au luat locul, manipulând corpul în forma atletică perfectă.

abia la începutul anilor 2000, odată cu introducerea Spanx, o nouă formă de corsetrie a devenit din nou utilizată pe scară largă pentru a crea iluzia unui corp idealizat sub haine. Astăzi, femeile continuă să încerce o manipula corpurile lor, cu Kardashians și Instagram Stele deopotrivă peddling talie formatori — un dispozitiv-corset ca care deține promisiunea de scădere talie în jos pentru o figură perfectă clepsidră.

este ușor de fetishcize corset și este evoluțiile ulterioare atunci când versiuni extreme ale îmbrăcăminte domina înțelegerea noastră de corsete. Când înțelegerea noastră despre rochia istorică este înrădăcinată în cărți sau expoziții muzeale, unde este îndepărtată de ființele umane care le-au purtat, corsetul poate arăta ca un dispozitiv abstract de tortură. Dar, ca toate hainele, era trăită și, ca atare, nu era o imagine statică a conformității; mai degrabă, era o îmbrăcăminte care era menită să se potrivească persoanei care o purta – persoanei care a ales să o poarte.