een goed begrip hebben van de digitale cameramodi is essentieel om de belichting in fotografie te regelen. Of u nu een beginner of een gevorderde amateur, moet u weten wat elke camera modus doet en wanneer het moet worden gebruikt, onder welke omstandigheden.

wat zijn digitale cameramodi?

met de digitale cameramodi kunnen fotografen de parameters van een belichting regelen, met name sluitertijd, diafragma en ISO. Terwijl bepaalde modi de belichting van de camera volledig kunnen automatiseren, zijn er andere modi waarmee de fotograaf handmatig bepaalde of alle parameters van de belichting kan regelen.

vroeger bestond er niet zoiets als een cameramodus – alles was handmatig. Fotografen moesten handmatig het diafragma, de sluitertijd instellen en het juiste type film voor hun camera ‘ s kiezen. Om de intensiteit en de hoeveelheid licht te evalueren, gebruikten ze speciale lichtmeetapparaten die het licht meetden en de belichtingsinformatie verstrekten, die ze vervolgens in hun camera ‘ s zouden gebruiken. In 1938 introduceerde Kodak een filmcamera met een geïntegreerde lichtmeter en in 1962 introduceerde het Japanse bedrijf “Topcon” de eerste spiegelreflexcamera die het licht dat door de lens in de camera kwam, meet. Wat dit betekende, was dat fotografen niet langer speciale lichtmeters nodig hadden – de camera zou het voor hen doen. Nieuwe” automatische “cameramodi begonnen op camera’ s te verschijnen, die de hoeveelheid licht die door de lens ging zouden evalueren en automatisch de juiste belichtingsparameters zouden kiezen om een goed belicht beeld te produceren.

tegenwoordig hebben de meeste digitale camera ‘ s verschillende soorten cameramodi die in verschillende situaties kunnen worden gebruikt. Terwijl de meeste point-and-shoot-camera ’s zich concentreren op automatische modi omwille van de eenvoud, zijn de meer geavanceerde camera’ s voorzien van modi die zowel automatische als handmatige belichtingscontrole mogelijk maken.

typen cameramodi

Hier zijn de vier hoofdtypen cameramodi die tegenwoordig in de meeste digitale camera ‘ s te vinden zijn:

1. programma (P)
2. Sluiterprioriteit (Tv) of (S)
3. Diafragmaprioriteit (Av) of (A)
4. handmatig (M)

programmamodus

In “programma” – modus kiest de camera automatisch het diafragma en de sluitertijd voor u, op basis van de hoeveelheid licht die door de lens gaat. Dit is de modus die u wilt gebruiken voor “point and shoot” – momenten, wanneer u gewoon snel een foto moet maken. De camera zal proberen om de balans tussen diafragma en sluitertijd, verhogen en verlagen van de twee op basis van de intensiteit van het licht. Als u de camera op een helder gebied richt, zal het diafragma automatisch toenemen naar een groter getal, terwijl de sluitertijd redelijk snel blijft. Door de camera naar een donkerder gebied te richten, wordt het diafragma verlaagd tot een lager getal, om een redelijk snelle sluitertijd te behouden. Als er niet genoeg licht is, blijft de lensopening op het laagste getal (maximale diafragma), terwijl de sluitertijd blijft dalen tot de juiste belichting is bereikt.

persoonlijk gebruik ik deze modus nooit, omdat het me niet veel controle geeft over de belichting. Er is een manier om de camera-geraden sluitertijd en diafragma overschrijven door het verplaatsen van de bedieningsknop (op Nikon camera ‘ s is het de knop op de achterkant van de camera). Als u de bedieningsknop naar links draait, zal de camera de sluitertijd verlagen en het diafragma verhogen. Als u de draaiknop naar rechts draait, zal de camera de sluitertijd verhogen en het diafragma verlagen. Kortom, als je een snellere sluitertijd nodig hebt om te bevriezen, zou je de draaiknop naar rechts draaien, en als je een grote scherptediepte nodig hebt, zou je de draaiknop naar links draaien.

Sluiterprioriteit modus

In de modus “Sluiterprioriteit” stelt u handmatig de sluitertijd van de camera in en kiest de camera automatisch het juiste diafragma voor u, gebaseerd op de hoeveelheid licht die door de lens gaat. Deze modus is bedoeld om te worden gebruikt wanneer beweging moet worden bevroren of opzettelijk wazig. Als er te veel licht is, zal de camera de lensopening verhogen tot een hoger getal, waardoor de hoeveelheid licht die door de lens gaat, afneemt. Als er niet genoeg licht is, zal de camera het diafragma verlagen tot het laagste aantal, zodat er meer licht door de lens gaat. Dus in de sluiterprioriteitsmodus blijft de sluitertijd hetzelfde (waar u deze op hebt ingesteld), terwijl het diafragma automatisch toeneemt en afneemt, afhankelijk van de hoeveelheid licht. Bovendien is er geen controle over de isolatie van het onderwerp, omdat u de camera de scherptediepte laat regelen.

Ik probeer deze modus ook niet te gebruiken, omdat er een risico is op het krijgen van een overbelichte of onderbelichte afbeelding. Waarom? Want als de hoeveelheid omgevingslicht niet voldoende is en ik de sluitertijd op een heel hoog getal stel, wordt mijn belichting beperkt tot het Diafragma/De snelheid van mijn lens. Als het maximale diafragma van mijn lens bijvoorbeeld f/4.0 is, kan de camera geen lager diafragma gebruiken dan f/4.0 en zal hij nog steeds fotograferen met de snelle sluitertijd die ik handmatig heb ingesteld. Het resultaat is een onderbelicht beeld. Tegelijkertijd, als Ik gebruik maken van een zeer langzame sluitertijd wanneer er veel licht, het beeld zal worden overbelicht en geblazen uit.

diafragma-prioriteitsmodus

in de modus “diafragma-prioriteitsmodus” stelt u handmatig het lensdiafragma in, terwijl de camera automatisch de juiste sluitertijd kiest om het beeld goed te belichten. Je hebt volledige controle over de isolatie van het onderwerp en je kunt spelen met de scherptediepte, omdat je het lensopening kunt vergroten of verkleinen en de camera de berekening kunt laten doen over het meten van de juiste sluitertijd. Als er te veel licht is, zal de camera automatisch de sluitertijd verhogen, terwijl Als u zich in een omgeving met weinig licht bevindt, de camera de sluitertijd verlaagt. Er is bijna geen risico op een overbelicht of een onderbelicht beeld, omdat de sluitertijd kan gaan zo laag als 30 seconden en zo snel als 1/4000-1/8000e van een seconde (afhankelijk van de camera), dat is meer dan voldoende voor de meeste verlichtingssituaties.

Dit is de modus die ik 95% van de tijd gebruik, omdat ik volledige controle heb over de scherptediepte en ik weet dat het beeld onder normale omstandigheden goed zal worden belicht. De meetsystemen in de meeste moderne camera ‘ s werken erg goed en ik laat de camera de sluitertijd voor mij berekenen en regelen.

handmatige modus

zoals de naam al doet vermoeden, staat” handmatige ” modus voor een volledige handmatige bediening van diafragma en sluitertijd. In deze modus kunt u zowel het diafragma als de sluitertijd handmatig instellen op elke gewenste waarde – met de camera kunt u de belichtingselementen volledig overnemen. Deze modus wordt over het algemeen gebruikt in situaties waar de camera het moeilijk heeft om de juiste belichting te bepalen in extreme belichtingssituaties. Als u bijvoorbeeld een scène met een zeer helder gebied fotografeert, kan de camera de belichting verkeerd raden en de rest van de afbeelding overbelichten of onderbelichten. In die gevallen kunt u uw camera in de handmatige modus instellen, vervolgens de hoeveelheid licht in donkere en helderdere gebieden evalueren en de belichting overschrijven met uw eigen instellingen. Handmatige modus is ook handig voor consistentie, als u ervoor moet zorgen dat zowel de sluitertijd als het diafragma hetzelfde blijven bij meerdere belichtingen. Om bijvoorbeeld een panorama goed te naaien, moeten alle opnamen die u probeert samen te stellen dezelfde sluitertijd en diafragma hebben. Anders zullen sommige beelden donkerder zijn, terwijl andere lichter. Zodra u de sluitertijd en het diafragma hebt ingesteld op de waarden van uw keuze in handmatige modus, zullen uw beelden allemaal consistente belichting hebben.

Ik gebruik deze modus alleen in extreme situaties, bij het maken van panorama ‘ s of bij het gebruik van on-camera of off-camera flitsen.

Waar Kan ik de cameramodus instellen?

de draaiknop van de cameramodus is doorgaans duidelijk zichtbaar op alle instap-en semi-professionele camera ‘ s – Het is een grote draaibare cirkel met de modi “P”, “S”, “A” en “M” in Nikon DSLR ‘ s en “P”, “Tv”, “Av” en “M” in Canon Dslr ‘ s. Hier is een foto van de wijzerplaat van de Nikon D5000 DSLR (gemarkeerd in rode cirkel):

en Canon 50D:

op professionele camera ‘ s ziet de wijzerplaat er mogelijk niet hetzelfde uit. Neem een kijkje op de foto van de Nikon D300s, waar het een kleine “Mode” knop is aan de rechterkant van de camera:

hoe zit het met ISO?

in de meeste DSLR-camera ‘ s verandert de ISO niet automatisch in de bovenstaande cameramodi, dus moet u deze handmatig instellen. Als u de ISO niet de hele tijd handmatig wilt instellen en een “Auto ISO” – functie in uw camera wilt hebben, schakelt u deze in en stelt u de maximale ISO in op “800-1600” en uw minimale sluitertijd op ongeveer 1/200ste van een seconde. Als u te veel ruis opmerkt, verander dan uw maximale ISO naar een lager getal. Als je geen “Auto ISO” functie hebt, stel dan je ISO in op het laagste ISO nummer en verhoog het in situaties met weinig licht.

hoe zit het met andere cameramodi?

veel van de instap-en semi-professionele camera ‘ s hebben andere modi zoals “Portret”, “landschap”, “Macro”, “sport” en “nacht”, afhankelijk van de camera (professionele camera ‘ s hebben deze modi niet). Ik ga niet door een van deze modi om drie redenen:

1. ze zijn gewoon een combinatie van de bovenstaande vier modi plus enkele camera-specifieke instellingen
2. verschillende camera ‘ s hebben verschillende aangepaste modi en je moet er niet aan wennen. Als u ooit overschakelt naar een ander cameramerk of een professionele camera krijgt, kunt u verdwalen, alleen maar omdat u te veel vertrouwd op een specifieke aangepaste modus.
3. al deze aangepaste modi zijn evil 🙂 Stop met het gebruik ervan en leer de vier hoofdcamera modi die in dit artikel worden uitgelegd.