for komplette instruksjoner om å bygge et teleskop som dette, anbefaler jeg sterkt å kjøpe en kopi Av Dobsonian Telescope Av David Kriege Og Richard Berry. Deres trinnvise instruksjoner var uvurderlige for meg da jeg bygde dette omfanget. Jeg hadde kuttet 12 fotrøret i halv for å få det hjem i utgangspunktet, og en 6 fotseksjon var riktig størrelse å jobbe med for min f/5 12,5 tommer. Brennvidden på speilet er 61 tommer. (Teknisk sett burde det vært 62,5 for en 12,5 tommer f / 5, men da speilet kom, hadde det et notat på baksiden at brennvidden var 61 tommer.) Jeg installerte edderkoppen først, omtrent en tomme ned fra enden av den firkantede enden av røret. Jeg installerte da sekundærspeilet midlertidig slik at jeg kunne måle omtrentlig avstand til midten av sekundæret for å finne hullene til focuser. Den sekundære holderen er justerbar, så jeg kunne ikke få plasseringen perfekt. Jeg sentrert focuser 8 inches fra toppen av røret, ved hjelp av en 2.5 tommers hull boring så med mindre hull for boltene som ville holde focuser. Jeg kjørte inn i et lite problem med focuser. To av hullene til boltene ble blokkert av knotter. Jeg måtte ta fra hverandre focuser for å få mine bolter på plass.

for å plassere primærspeilet installerte jeg sekundæret og installerte primæret i speilcellen. Jeg tok hele rørmonteringen utenfor. Jeg markerte den forventede posisjonen til sekundæret ved å måle 61 tommer ned fra enden av røret. (De 8 tommer fra midten av sekundæret til feltstoppet i focuser er de samme 8 tommer fra midten av focuser til toppen av røret.) Min kone hjalp meg ved å flytte speilet inn og ut av røret rundt merket sted mens jeg sto på okularet prøver å bringe noen fjerne trær i fokus. Vi prøvde dette i vår bakgård, men fant ut at det var for vanskelig å sikte både røret og det bevegelige speilet på fjerne trær i vår forstadsgård. Vi flyttet operasjonen til en nærliggende park og fikk et fokusert bilde av de fjerneste trærne (300-400 meter unna) ganske enkelt. Jeg merket stedet og flyttet ting inn igjen for å installere speilet.

Spol frem noen måneder til neste gang jeg hadde røret utenfor. Jeg hadde nesten fullført basen og satt sammen ting for første gang. Før jeg avsluttet røret med en finer, ønsket jeg å sørge for at primæren var i riktig posisjon. Jeg satte opp ting i dagslys og kollimerte omfanget. Jeg pekte det på fjerne trær og hadde ikke noe problem å bringe bildet i fokus med alle mine okularer. Jeg ventet til mørk og pekte omfanget på himmelen. Jeg prøvde først min 32mm plossl okular. Akkurat som det var i ferd med å komme i fokus, focuser bunnet ut. Jeg prøvde alle mine andre okularer og fant ut at jeg kunne bringe bildet i fokus i de andre okularene, men det var veldig nær bunnen av focuser-reisen. #@$%^#@!!!!! Jeg hadde installert speilet omtrent en tomme for langt unna focuser. Jeg var irritert over å ha gjort feil, men veldig glad for at jeg sjekket posisjonen på stjerner før innpakning røret i finer. Jeg reddrilled hullene til speilcellen og ble klar til å pakke den inn.

Før jeg pakket røret (og før jeg oppdaget problemet med den primære plasseringen) bestemte jeg balansepunktet på røret. Balansepunktet bestemmer høyden på vippesidene, så jeg måtte komme så langt før jeg kuttet treet til basen. Jeg plasserte min telrad, optisk finder, og et okular på focuser enden av røret og, ved hjelp av et kosteskaft som et balansepunkt, fant at røret balansert 22 inches fra bunnen. Jeg har lagt tre inches for en feilmargin, og i tilfelle jeg trenger å balansere røret i fremtiden, noe som gjør en avstand på 25 inches fra balansepunktet av røret til vippebunnen.

jeg viklet ikke røret før jeg hadde fullført basen. Jeg ønsket å pakke røret i finer fordi jeg hadde sett et hjemmelaget teleskop på et nettsted som brukte finer og jeg likte utseendet. Jeg ønsket også å styrke og beskytte papprøret. Min plan for innpakning av røret virket bra, men jeg er ikke så fornøyd med sluttresultatet. Jeg trakk en guide linje rett ned på siden av røret og kuttet finer til lengde med en ekstra tomme på hver side-68 inches lang. Den 48 tommers bredde av finer var nær nok til diameteren på røret som jeg brukte det som er. Jeg søkte kontakt sement til den første tomme av finer og parring tomme av røret. Etter å ha ventet på kontakt sement tørke å ta på, og med min kones hjelp, jeg nøye justert kanten av finer med retningslinjen på røret og presset den første tomme sammen. Vi spredte deretter kontakt sement over gjenværende finer og røroverflate, ventet på at limet tørker og forsiktig rullet røret over finer. Vi var nøye med å trykke ut noen bobler som vi gikk, men når jobben ble gjort fant vi at det var flere bobler i finer. Kontakt sement er permanent, så den eneste løsningen ville være å erstatte røret! Jeg bestemte meg for å holde dette røret for nå, og hvis jeg får problemer med det, kan jeg erstatte det senere.

Trinn 2—Rørboksen

jeg hadde designet rørboksen slik at det skulle være en ekstra ¼ tomme rundt røret. Denne ekstra plassen vil tillate røret å bli omplassert i rørboksen for å rotere okularet eller balansere røret. Med en ytre diameter på 14 3/16 kutter Jeg Rørboksens sider 15 5/8 og 14 5/8—litt mindre enn min ekstra ¼ tomme ekstra på hver side. Når bitene ble kuttet og jeg holdt dem rundt røret, bestemte jeg meg for å kutte dem litt mindre fordi den ekstra plassen var for mye. Brikkene ble kuttet ned til 15 3/8 og 14 3/8, slik at like under 1/8 tommer på hver side. Sidene ble festet med trelim og klemmer med noen små brads for å holde alt på plass. Etter at limet tørket, men før klemmene ble fjernet, la jeg hjørnebøyler til alle fire hjørner av røret ved hjelp av lim og brads for å holde dem på plass.

Trinn 3 – Side Lagrene og Rocker Sider

side lagrene er hver laget av 2 identiske halvsirkler av 5/8 tommers kryssfiner limt sammen for å lage en tykkelse på 1 ¼ inches. For å kutte sirkler brukte jeg en ruter med en rett skjærebit og en sirkel skjære jig. Dette tillot meg å kutte perfekt identiske sirkler. Det var viktig at de to sirklene var identiske fordi kantene måtte passe perfekt når de ble limt sammen og de to sidelagrene måtte være identiske for at høydebevegelsen skulle fungere godt. For å kutte sirklene begynte jeg med en dybde på ca 1/8 tommer, senket biten og kuttet litt mer med hvert pass til jeg var gjennom brettet. Jeg var sikker på ikke å flytte jiggen i det hele tatt før du kutter den andre sirkelen.

etter å ha klippet sirklene for sidelagrene, setter jeg opp jiggen for å kutte de buede kantene på vippesiden. Buen på toppen av sidene måtte ha en radius 1/8 tommer større enn den for sidelagrene for å ta hensyn til tykkelsen på teflon pads som ville passe mellom. For å få denne buen flyttet jeg faktisk radiusen til jiggen inn med 1/8 tommer. Dette skyldes at min ruterbit var ¼ tomme og buen ville bli kuttet av utsiden av biten(hvor sirkelen hadde blitt kuttet av innsiden.) På skjærediagrammet kan du se at sidelagrene ble kuttet 26 tommer lange. Dette var å tillate sirkelen kutte pilk som skal festes til styret å kutte buer fra et midtpunkt på 25 inches over bakken. Jeg brukte en av disse skrapbitene til å tegne en vinkel på 70 grader til kanten av buen, slik at jeg senere kunne plassere teflon pads på buene.

jeg kutter forsiktig nøyaktig gjennom midten av hver side lagersirkel for å lage mine halvcirkler. For å lim sidelager og rocker sider til full tykkelse, dekket jeg en side med trelim, deretter forsiktig lined opp stykkene og legg to små negler i stykkene for å holde dem på plass. Flere klemmer ble brukt til å holde brikkene sammen over natten. Etter at stykkene var limt sammen, brukte jeg en beltesliper for å glatte ut eventuelle grove kanter, og var forsiktig med å holde begge vippesidene og begge sidelager nøyaktig det samme. Til slutt limte jeg en stripe Av Ebony Star laminante til kurvkanten på hver side med kontakt sement, ved hjelp av en flushkantbit på en ruter for å bringe kanten av laminatet til og med med kanten av treet etter at sementen hadde satt.

Trinn 4-Ved Å Feste Sidelagrene og montere Vipperen

Tegne linjer mellom motsatte hjørner av rørbokssidene tillot meg å finne midtpunktet på hver side. Lining opp dette midtpunktet med midten av toppen av sidelageret, tok jeg hjørnet av sidelageret opp til kanten av rørboksen og festet den med skruer. Jeg lim ikke lagrene til rørboksen hvis jeg trengte å justere posisjonen senere.

etter en tørr passform av vipperen for å sikre at rørboksen med sidelager ville passe godt, limte jeg vippersidene til vippefronten, holdt dem på plass med små negler og klemmet over natten. Neste dag, jeg sentrert rocker på rocker bunnen (som hadde blitt kuttet ved hjelp av samme metode som side lager sirkler), tegning vinkelrette linjer gjennom midten av rocker bunnen for å bruke som en guide, og sporing posisjonen på rocker bunnen. Før du fester sidene og foran til bunnen med treskruer, jeg ønsket å sørge for at disse skruene ikke ville forstyrre Ibenholt Stjerne ring som ville være festet til vippebunnen. Ved hjelp av et kompass trakk jeg linjer for innsiden og utsiden Av Ebony Star ring på toppen og bunnen av vippebunnen. Jeg boret hull for skruene som unngikk plasseringen av ringen, og festet vippebunnen. Jeg festet Ebony Star ring ved hjelp av kontakt sement. Til slutt festet Jeg Keepers til sidene av rocker på bunnen av buene ved hjelp av skruer og lim. Trinn 5—Pivotbolten

pivotbolten består av en 1 1/8 tommers messingavstand med en 11/16 tommers ytre diameter, en 3/8 tommers bolt 2 tommer lang, en stoppmutter og to store skiver. Ideelt sett vil spaceren være 1 ¼ tomme lang og ha en mindre diameter, men jeg fikk ikke denne riktig første gang. Jeg startet med en spacer som med en ½ tomme ytre diameter. Jeg boret hullene i midten av bakken bord og rocker bunnen ved hjelp av en 9/16 bit, tenker at jeg trengte ekstra 1/16 slik at spacer kunne flytte. Det viser seg at den ekstra 1/16 tillot altfor mye side til side bevegelse mellom rocker og bakken bord. Jeg kunne ikke finne en spacer for å passe mitt 9/16 hull, så jeg kjøpte 11/16 spacer (1 1/8 lang fordi det var det butikken hadde) og litt av samme størrelse. Hullet måtte forstørres litt ved å flytte biten i hullet, men til slutt virker passformen riktig.

Trinn 6-Flekk og Finish

på dette punktet var omfanget ganske ferdig. Jeg festet keepers 1 ½ tommer bred med 5 tommer lang, som strekker seg over bunnen av buene med ca 1 ½ tommer. Så var det på tide å male og avslutte. Jeg hadde vurdert å bruke en klar finish alene, men bestemte meg for å bruke en mørk rød finish på basen og en klar finish på røret, bare fordi jeg liker utseendet. Jeg pusset alle deler av teleskopet med 220 grit sandpapir etterfulgt av 400 grit, noe som gjør en veldig jevn overflate for å påføre flekken. Bare for å være sikker på at jeg likte flekken, jeg brukt noen til et stykke skrap tre. Jeg er glad jeg gjorde, fordi jeg ikke likte den første fargen jeg hadde valgt. Jeg fikk en annen flekk, testet den, og gikk tilbake til arbeid. Etter å ha gått over overflatene med en tackduk for å plukke opp såstøvet, påførte jeg flekken og gikk over den med osteklutkluter for en jevn finish. Etter å ha ventet på flekken å tørke i en dag, brukte jeg polyuretan i to strøk, gikk over overflaten med 0000 stålull mellom strøk.

Trinn 7—Føtter Og Teflon Pads og Keepers

ved hjelp av et kompass tegnet jeg sirkler på toppen og bunnen av bakkebrettet for å markere innsiden og utsiden av teflonringen på bunnen av vippebunnen. Jeg festet tre meter like fordelt på toppen av ringen, og på motsatt side festet teflon pads 1 x 1 ½ rett over føttene ved hjelp av svært små brads og senker brads under overflaten av teflon. Jeg brukte en av de øverste utklipp fra rocker sider for å markere en vinkel på 70 grader fra midten av buen til den buede kutt for å riktig plass 1 x 7/8 teflon pads på buene. Jeg festet dem med svært små brads, senker brads. Jeg festet små filtputer til innsiden av keepers for å beskytte sidelagrene mot riper, men oppdaget at sidelagrene ikke ville passe på grunn av tykkelsen på padsene. Ved å bruke tungt sandpapir tok jeg tilbake overflaten av keeper nok til at sidelagrene passer inn i filtputene. Trinn 8-Montering Av Røret i Rørboksen

for å holde røret på plass i rørboksen brukte jeg en kombinasjon av stykker filt inne i esken og tre shims mellom røret og boksen. Denne kombinasjonen har vist seg å være effektiv for alle posisjoner unntatt når røret peker rett opp. Jeg har ennå ikke funnet ut en bedre måte å holde røret på.