リトルブラックドレス
黒は常に象徴が豊富な色でした。 16世紀初頭、黒はスペインの貴族やオランダの商人の間で富を表し、”輸入されたオークリンゴから黒の色を作り出すのは信じられないほど高価であった。”18世紀初頭には、黒はロマンスと芸術性を表していました。 Ann Demeulemeesterがそれについて言ったように、「黒は詩的です。 どのように詩人を想像していますか？ 明るい黄色のジャケットで？ そうじゃないかもしれませんね。”19世紀初頭には、黒はそのメランコリックなオーラのために、バイロン、シェリー、キーツなどのロマン派によって採用されました。 ビクトリア朝時代が始まると、黒は芸術の色から悲しみと喪の色に移行しました–未亡人は少なくとも4年間は黒を着用することが期待されていました–そしてまたメイドのための制服としてのサービスカラーリングのために。
1926年、ガブリエル”ココ”シャネルは、アメリカのヴォーグで短くシンプルな黒のドレスの写真を発表しました。 それは子牛の長さで、まっすぐで、いくつかの斜めの線だけで飾られていました。 ヴォーグはそれを”シャネルのフォード”と呼んだ。 モデルTのように、小さな黒いドレスは、すべての社会階級の女性にとってシンプルでアクセス可能でした。 ヴォーグはまた、LBDは”味のすべての女性のための制服のようなもの”になるだろうと述べました。 これだけでなく、シャネルの家による他のデザインは、喪から黒の関連付けを解除し、高級、裕福な、そしてシックなの制服としてそれを再発明しました。 Coco自身が宣言したように、”私は黒を課しました。”
小さな黒いドレスは、ラインがやや長くなっているにもかかわらず、主にその経済と優雅さを通じて、世界恐慌を通じて人気があり続けました。 ハリウッドのファッションへの影響はリトルブラックドレスの人気を助けたが、より実用的な理由のために：テクニカラー映画がより一般的になると、他の色が画面上で歪んで見え、着色プロセスをしくじったため、映画制作者はリトルブラックドレスに依存していた。 第二次世界大戦中、このスタイルは織物の広範な配給のために部分的に続き、部分的には労働力に入る民間の女性のための一般的な制服（ビジネスウェアのための付属品）として続いた。
戦後のディオールの”新しい1950年代は、小さな黒いドレスを制服として、そして危険な女性の象徴としてそのルーツに戻しました。 ハリウッド・フェムズ・ファタレスや倒れた女性のキャラクターは、主婦やより健康的なハリウッドスターのより保守的なドレスとは対照的に、しばしば黒のホルタースタイルのドレスで描かれた。 1940年代と1950年代に人気を博した合成繊維は、多くのデザインの可用性と手頃な価格を広げました。
1960年代の世代間のギャップは、小さな黒いドレスのデザインに二分法を作り出しました。 若い”モッズ”世代は、一般的に、ドレスの彼らのバージョンのミニスカートを好み、若者の文化にケータリングデザイナーは封筒を押し続けました-スカートをさらに短くし、スカートやドレスのボディスに切り欠きやスリットを作り、ネットやチュールなどの薄手の生地を使用しました。 多くの女性は、映画”ティファニーで朝食を”でオードリー-ヘップバーンが着用した黒のジバンシーのドレスに似たシンプルな黒のシースドレスを熱望した。
カジュアルな生地、特にニットの人気は、1980年代のドレスやビジネスウェアのために、小さな黒いドレスを流行に戻しました。 適性の流行とつながれて、新しい設計は広い肩またはpeplumsのような時に既に普及した細部を組み込んだ:十年のそして90年代に後で、いろいろな長さおよ 1990年代のグランジ文化では、サンダルとコンバットブーツの両方とリトルブラックドレスの組み合わせが見られましたが、ドレス自体はカットとファブリックシンプルなままでした。
1990年代後半の新しい魅力は、ドレスの新しいバリエーションにつながったが、1950年代と1970年代のように、色はファッションやフォーマルウェアの要因として再浮上し、繰り返し黒への嫌悪感を示している。 ボディコンシャスな服の復活、ミュートされたカラースキーム、そして支配的な黒の再出現は、1980年代の回顧的な傾向とともに、2000年代後半にドレスへの関心の復帰への道を開いた。