Pour obtenir des instructions complètes sur la construction d’un tel télescope, je vous recommande fortement d’acheter une copie du Télescope Dobson de David Kriege et Richard Berry. Leurs instructions étape par étape m’ont été inestimables lorsque j’ai construit cette portée.

Première étape – Le Tube

J’avais coupé le tube de 12 pieds en deux pour le ramener à la maison en premier lieu, et une section de 6 pieds était la bonne taille pour travailler avec mon f / 5 12,5 pouces. La distance focale du miroir est de 61 pouces. (Techniquement, il aurait dû être de 62,5 pour un 12,5 pouces f / 5, mais lorsque le miroir est arrivé, il y avait une note au dos indiquant que la distance focale était de 61 pouces.) J’ai installé l’araignée en premier, à environ un pouce de l’extrémité de l’extrémité carrée du tube. J’ai ensuite installé temporairement le miroir secondaire afin de pouvoir mesurer la distance approximative au centre du secondaire afin de localiser les trous pour le foyer. Le support secondaire est réglable, donc je ne pouvais pas avoir à obtenir l’emplacement parfait. J’ai centré le foyer à 8 pouces du haut du tube, à l’aide d’un 2.scie de perçage de 5 pouces avec des trous plus petits pour les boulons qui retiendraient le foyer. J’ai rencontré un petit problème avec le focalisateur. Deux des trous pour les boulons étaient bloqués par des boutons. J’ai dû démonter le foyer pour mettre mes boulons en place.

Pour placer le miroir primaire, j’ai installé le secondaire et installé le primaire dans la cellule du miroir. J’ai pris l’ensemble du tube à l’extérieur. J’ai marqué la position prévue du secondaire en mesurant 61 pouces de l’extrémité du tube. (Les 8 pouces du centre du secondaire à l’arrêt de champ dans le foyer sont les mêmes 8 pouces du centre du foyer au sommet du tube.) Ma femme m’a aidé en déplaçant le miroir dans et hors du tube autour de l’endroit marqué pendant que je me tenais à l’oculaire en essayant de mettre au point des arbres éloignés. Nous avons essayé cela dans notre cour arrière, mais nous avons constaté qu’il était trop difficile de viser à la fois le tube et le miroir mobile sur les arbres éloignés de notre cour de banlieue. Nous avons déplacé l’opération dans un parc voisin et avons obtenu une image ciblée des arbres les plus éloignés (à 300-400 mètres) assez facilement. J’ai marqué l’endroit et déplacé les choses à l’intérieur pour installer le miroir.

Avance rapide de quelques mois jusqu’à la prochaine fois que j’ai eu le tube à l’extérieur. J’avais presque terminé la base et mis les choses ensemble pour la première fois. Avant de finir le tube avec une pellicule de placage, je voulais m’assurer que le primaire était dans la bonne position. J’ai mis les choses en place à la lumière du jour et j’ai collimaté la portée. Je l’ai pointé sur des arbres éloignés et je n’ai eu aucun problème à mettre l’image au point avec tous mes oculaires. J’ai attendu jusqu’à la tombée de la nuit et j’ai pointé la lunette vers le ciel. J’ai d’abord essayé mon oculaire plossl de 32 mm. Au moment où il était sur le point de se mettre au point, le foyer a touché le fond. J’ai essayé tous mes autres oculaires et j’ai trouvé que je pouvais mettre l’image au point dans les autres oculaires, mais c’était très près du bas du trajet du focalisateur. #@$%^#@!!!!! J’avais installé le miroir à environ un pouce trop loin du foyer. J’étais agacé d’avoir fait l’erreur, mais très content d’avoir vérifié la position sur les étoiles avant d’envelopper le tube dans du placage. J’ai percé les trous pour la cellule du miroir et je me suis préparé à l’envelopper.

Avant d’envelopper le tube (et avant de découvrir le problème avec le placement principal), j’ai déterminé le point d’équilibre sur le tube. Le point d’équilibre détermine la hauteur des côtés du rocker, j’ai donc dû aller aussi loin avant de couper le bois pour la base. J’ai placé mon telrad, mon détecteur optique et un oculaire à l’extrémité du foyer du tube et, en utilisant un manche à balai comme point d’équilibre, j’ai constaté que le tube était équilibré à 22 pouces du fond. J’ai ajouté trois pouces pour une marge d’erreur et au cas où j’aurais besoin de rééquilibrer le tube à l’avenir, en faisant une distance de 25 pouces du point d’équilibre du tube au bas du culbuteur.

Je n’ai pas enveloppé le tube avant d’avoir terminé la base. Je voulais envelopper le tube dans du placage car j’avais vu un télescope fait maison sur un site Web qui utilisait du placage et j’aimais le look. Je voulais aussi renforcer et protéger le tube en carton. Mon plan pour envelopper le tube semblait bon, mais je ne suis pas trop satisfait du résultat final. J’ai tracé une ligne de guidage directement sur le côté du tube et coupé le placage à la longueur avec un pouce supplémentaire de chaque côté — 68 pouces de long. La largeur de 48 pouces du placage était suffisamment proche du diamètre du tube pour que je l’utilise tel quel. J’ai appliqué du ciment de contact sur le premier pouce du placage et le pouce d’accouplement du tube. Après avoir attendu que le ciment de contact sèche au toucher, et avec l’aide de ma femme, j’ai soigneusement aligné le bord du placage avec la ligne directrice sur le tube et pressé le premier pouce ensemble. Nous étalons ensuite du ciment de contact sur la surface restante du placage et du tube, attendons que la colle sèche et roulons soigneusement le tube sur le placage. Nous avons pris soin d’éliminer les bulles au fur et à mesure, mais lorsque le travail a été terminé, nous avons constaté qu’il y avait plusieurs bulles dans le placage. Le ciment de contact étant permanent, la seule solution serait de remplacer le tube ! J’ai décidé de garder ce tube pour l’instant et si je rencontre des problèmes avec lui, je peux le remplacer plus tard.

Étape 2 — La boîte à tubes

J’avais conçu la boîte à tubes de sorte qu’il y ait un ¼ de pouce supplémentaire autour du tube. Cet espace supplémentaire permettrait de repositionner le tube dans la boîte à tubes pour faire tourner l’oculaire ou équilibrer le tube. Avec un diamètre extérieur de 14 3/16, j’ai coupé les côtés de la boîte à tubes 15 5/8 et 14 5/8 – légèrement moins que mon ¼ de pouce supplémentaire de chaque côté. Une fois que les pièces ont été coupées et que je les ai maintenues autour du tube, j’ai décidé de les couper un peu plus petites car l’espace supplémentaire était trop grand. Les pièces ont été coupées à 15 3/8 et 14 3/8, permettant un peu moins de 1/8 pouce de chaque côté. Les côtés étaient fixés avec de la colle à bois et des pinces avec quelques petites brads pour tout maintenir en place. Une fois la colle séchée, mais avant que les pinces ne soient retirées, j’ai ajouté des entretoises d’angle aux quatre coins du tube à l’aide de colle et de brads pour les maintenir en place.

Étape 3 – Les Roulements latéraux et les côtés Basculants

Les roulements latéraux sont chacun constitués de 2 demi-cercles identiques de contreplaqué de 5/8 de pouce collés ensemble pour obtenir une épaisseur de 1 ¼ de pouce. Pour couper les cercles, j’ai utilisé une toupie avec une mèche droite et un gabarit de coupe circulaire. Cela m’a permis de couper des cercles identiques parfaits. Il était important que les deux cercles soient identiques car les bords devaient correspondre parfaitement lorsqu’ils étaient collés ensemble et les deux paliers latéraux devaient être identiques pour que le mouvement d’altitude fonctionne bien. Pour couper les cercles, j’ai commencé avec une profondeur d’environ 1/8 de pouce, puis j’ai abaissé le mors et coupé un peu plus à chaque passage jusqu’à ce que je traverse la planche. J’étais certain de ne pas bouger du tout le gabarit avant de couper le deuxième cercle.

Après avoir coupé les cercles pour les roulements latéraux, j’ai mis en place le gabarit pour couper les bords incurvés des côtés de bascule. L’arc au sommet des côtés devait avoir un rayon 1/8 de pouce plus grand que celui des roulements latéraux pour tenir compte de l’épaisseur des coussinets en téflon qui s’inséreraient entre eux. Pour obtenir cet arc, j’ai en fait déplacé le rayon du gabarit de 1/8 de pouce. En effet, ma mèche de routeur mesurait ¼ de pouce et l’arc serait coupé par le bord extérieur de la mèche (où le cercle avait été coupé par le bord intérieur.) Sur le diagramme de coupe, vous pouvez voir que les roulements latéraux ont été coupés de 26 pouces de long. Cela devait permettre au gabarit de coupe de cercle d’être attaché à la planche pour couper les arcs à partir d’un point central de 25 pouces au-dessus du sol. J’ai utilisé l’un de ces morceaux de ferraille pour dessiner un angle de 70 degrés par rapport au bord de l’arc afin de pouvoir placer plus tard les patins en téflon sur les arcs.

J’ai soigneusement coupé exactement le centre de chaque cercle de roulement latéral pour faire mes demi-cercles. Pour coller les roulements latéraux et les côtés de bascule à pleine épaisseur, j’ai recouvert un côté de colle à bois, puis j’ai soigneusement aligné les pièces et mis deux petits clous dans les pièces pour les maintenir en place. Plusieurs pinces ont été utilisées pour maintenir les pièces ensemble pendant la nuit. Une fois les pièces collées ensemble, j’ai utilisé une ponceuse à bande pour lisser les bords rugueux, en prenant soin de garder les deux côtés de bascule et les deux roulements latéraux exactement les mêmes. Enfin, j’ai collé une bande de laminante Étoile en ébène sur le bord incurvé de chaque roulement latéral à l’aide de ciment de contact, en utilisant un peu de bord affleurant sur une toupie pour amener le bord du stratifié même avec le bord du bois après que le ciment ait pris.

Étape 4 – Fixer les Roulements latéraux et assembler la bascule

Tracer des lignes entre les coins opposés des côtés de la boîte à tubes m’a permis de localiser le point central de chaque côté. Alignant ce point central avec le centre du haut du palier latéral, j’ai amené le coin du palier latéral jusqu’au bord de la boîte à tubes et l’ai fixé avec des vis. Je n’ai pas collé les roulements à la boîte à tubes au cas où j’aurais besoin d’ajuster la position plus tard.

Après un ajustement sec de la bascule pour m’assurer que la boîte à tubes avec roulements latéraux s’adapterait bien, j’ai collé les côtés de la bascule à l’avant de la bascule, en les maintenant en place avec de petits clous et en les serrant pendant la nuit. Le lendemain, j’ai centré la bascule sur le bas de la bascule (qui avait été coupé selon la même méthode que les cercles de roulement latéraux), en traçant des lignes perpendiculaires au centre du bas de la bascule pour l’utiliser comme guide, et en traçant la position sur le bas de la bascule. Avant de fixer les côtés et l’avant au fond avec des vis à bois, je voulais m’assurer que ces vis n’interféreraient pas avec l’anneau en étoile en ébène qui serait fixé au bas du culbuteur. À l’aide d’une boussole, j’ai tracé des lignes pour l’intérieur et l’extérieur de l’anneau en étoile d’ébène en haut et en bas du bas de bascule. J’ai percé des trous pour les vis qui évitaient l’emplacement de l’anneau et j’ai fixé le bas du culbuteur. J’ai ensuite attaché l’anneau en étoile d’ébène à l’aide de ciment de contact. Enfin, j’ai fixé des gardiens sur les côtés du rocker au bas des arcs à l’aide de vis et de colle.

Étape 5 – Le boulon de pivot

Le boulon de pivot se compose d’une entretoise en laiton de 1 1/8 de pouce avec un diamètre extérieur de 11/16 de pouce, d’un boulon de 3/8 de pouce de 2 pouces de long, d’un écrou d’arrêt et de deux grandes rondelles. Idéalement, l’entretoise ferait 1 ¼ de pouce de long et aurait un diamètre plus petit, mais je n’ai pas eu celui-ci la première fois. J’ai commencé avec une entretoise d’un diamètre extérieur de ½ pouce. J’ai percé les trous au centre de la planche de terre et du bas à bascule à l’aide d’un bit 9/16, pensant que j’avais besoin du 1/16 supplémentaire pour que l’entretoise puisse bouger. Il s’avère que le 1/16 supplémentaire permettait beaucoup trop de mouvement latéral entre le rocker et le plateau de sol. Je n’ai pas trouvé d’entretoise pour m’adapter à mon trou 9/16, j’ai donc acheté l’entretoise 11/16 (1 1/8 de long car c’est ce que le magasin avait) et un peu de la même taille. Le trou devait être légèrement agrandi en déplaçant le foret dans le trou, mais à la fin, l’ajustement semble correct.

Étape 6 — Teinture et finition

À ce stade, la portée était à peu près terminée. J’ai attaché des gardiens de 1 ½ pouce de large sur 5 pouces de long, s’étendant au-dessus du bas des arcs d’environ 1 ½ pouce. Ensuite, il était temps de tacher et de finir. J’avais envisagé d’utiliser une finition claire seule, mais j’ai décidé d’utiliser une finition rouge foncé sur la base et une finition claire sur le tube, juste parce que j’aime le look. J’ai poncé toutes les parties du télescope avec du papier de verre à grain 220 suivi de grain 400, ce qui donne une surface très lisse pour appliquer la tache. Juste pour m’assurer que j’aimais bien la teinture, j’en ai appliqué sur un morceau de bois de rebut. Je suis content de l’avoir fait, car je n’aimais pas la première couleur que j’avais choisie. J’ai eu une tache différente, je l’ai testée et je suis retournée au travail. Après avoir parcouru les surfaces avec un chiffon d’amure pour ramasser la poussière de scie, j’ai appliqué la tache et je l’ai recouverte de chiffons en tissu à fromage pour une finition uniforme. Après avoir attendu que la tache sèche pendant une journée, j’ai appliqué du polyuréthane en deux couches, en passant sur la surface avec de la laine d’acier 0000 entre les couches.

Étape 7 — Pieds et Coussinets et gardiens en téflon

À l’aide d’une boussole, j’ai dessiné des cercles sur le haut et le bas de la planche de sol pour marquer l’intérieur et l’extérieur de l’anneau en téflon sur le bas du bas de la bascule. J’ai attaché trois pieds également espacés sur le dessus de l’anneau, et du côté opposé, j’ai fixé des coussinets en téflon 1 X 1 ½ directement au-dessus des pieds en utilisant de très petites brads et en fraisant les brads sous la surface du téflon. J’ai utilisé l’un des restes supérieurs des côtés de la bascule pour marquer un angle de 70 degrés entre le centre de l’arc et la coupe incurvée afin d’espacer correctement les coussinets en téflon 1 X 7/8 sur les arcs. Je les ai attachés avec de très petites brads, en fraisant les brads. J’ai attaché de petits coussinets en feutre à l’intérieur des coussinets pour protéger les roulements latéraux des rayures, mais j’ai découvert que les roulements latéraux ne s’adapteraient pas à cause de l’épaisseur des coussinets. En utilisant du papier de verre à grain épais, j’ai ramené la surface de la gâche suffisamment pour que les roulements latéraux s’insèrent à l’intérieur des coussinets en feutre.

Étape 8 – Montage du tube dans la boîte à tubes

Pour maintenir le tube en place dans la boîte à tubes, j’ai utilisé une combinaison de morceaux de feutre à l’intérieur de la boîte et de cales en bois entre le tube et la boîte. Cette combinaison s’est avérée efficace pour toutes les positions sauf lorsque le tube est dirigé directement vers le haut. Je n’ai pas encore trouvé une meilleure façon de tenir le tube.