Für vollständige Anweisungen zum Bau eines Teleskops wie dieses empfehle ich dringend, eine Kopie des Dobson-Teleskops von David Kriege und Richard Berry zu kaufen. Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitungen waren für mich von unschätzbarem Wert, als ich dieses Zielfernrohr baute.

Erster Schritt – Die Röhre

Ich hatte das 12-Fuß-Rohr halbiert, um es überhaupt nach Hause zu bringen, und ein 6-Fuß-Abschnitt war die richtige Größe für meine f / 5 12.5 Zoll. Die Brennweite des Spiegels beträgt 61 Zoll. (Technisch gesehen hätte es 62,5 für ein 12,5-Zoll-f / 5 sein sollen, aber als der Spiegel kam, hatte er einen Hinweis auf der Rückseite, dass die Brennweite 61 Zoll betrug.) Ich installierte die Spinne zuerst, ungefähr einen Zoll unten vom Ende des quadratischen Endes des Rohres. Ich habe dann vorübergehend den Sekundärspiegel installiert, damit ich den ungefähren Abstand zur Mitte des Sekundärspiegels messen kann, um die Löcher für den Okularauszug zu lokalisieren. Der sekundäre Halter ist verstellbar, so dass ich die Position nicht perfekt machen musste. Ich zentrierte den Auszug 8 Zoll von der Oberseite des Rohres, mit einem 2.5-Zoll-Lochbohrsäge mit kleineren Löchern für die Schrauben, die den Okularauszug halten würden. Ich hatte ein kleines Problem mit dem Okularauszug. Zwei der Löcher für die Bolzen wurden durch Knöpfe blockiert. Ich musste den Okularauszug auseinander nehmen, um meine Schrauben an Ort und Stelle zu bekommen.

Um den Primärspiegel zu platzieren, habe ich den Sekundär- und den Primärspiegel in der Spiegelzelle installiert. Ich habe die gesamte Rohrbaugruppe nach draußen gebracht. Ich markierte die erwartete Position des sekundären durch Messen 61 Zoll nach unten vom Ende des Rohres. (Die 8 zoll von der mitte der sekundäre zu die bereich stop in die auszug ist die gleiche 8 zoll von der mitte der auszug zu die top der rohr.) Meine Frau half mir, indem sie den Spiegel in und aus der Röhre um die markierte Stelle bewegte, während ich am Okular stand und versuchte, einige entfernte Bäume in den Fokus zu bringen. Wir haben das in unserem Hinterhof versucht, aber festgestellt, dass es zu schwierig war, sowohl die Röhre als auch den beweglichen Spiegel auf entfernte Bäume in unserem Vorstadthof zu richten. Wir verlegten die Operation in einen nahe gelegenen Park und erhielten ein fokussiertes Bild der am weitesten entfernten Bäume (300-400 Meter entfernt). Ich markierte die Stelle und bewegte die Dinge wieder hinein, um den Spiegel zu installieren.

Schneller Vorlauf ein paar Monate bis zum nächsten Mal, als ich die Röhre draußen hatte. Ich hatte die Basis fast fertiggestellt und die Dinge zum ersten Mal zusammengestellt. Bevor ich die Röhre mit einer Furnierfolie umwickelte, wollte ich sicherstellen, dass sich die Primärröhre in der richtigen Position befand. Ich stellte die Dinge bei Tageslicht auf und kollimierte das Zielfernrohr. Ich richtete es auf entfernte Bäume und hatte kein Problem damit, das Bild mit all meinen Okularen in den Fokus zu bringen. Ich wartete bis es dunkel wurde und richtete das Zielfernrohr in den Himmel. Ich habe zuerst mein 32mm plössl Okular ausprobiert. Gerade als es kurz davor war, in den Fokus zu kommen, erreichte der Fokussierer die Talsohle. Ich habe alle meine anderen Okulare ausprobiert und festgestellt, dass ich das Bild in den anderen Okularen scharfstellen konnte, aber es war sehr nahe am unteren Rand des Okularauszugs. #@$%^#@!!!!! Ich hatte den Spiegel etwa einen Zentimeter zu weit vom Okularauszug entfernt installiert. Ich war genervt, den Fehler gemacht zu haben, aber sehr froh, dass ich die Position auf Sternen überprüft habe, bevor ich die Röhre in Furnier gewickelt habe. Ich bohrte die Löcher für die Spiegelzelle neu und machte mich bereit, sie einzuwickeln.

Bevor ich die Röhre umwickelte (und bevor ich das Problem mit der primären Platzierung entdeckte), bestimmte ich den Gleichgewichtspunkt auf der Röhre. Der Gleichgewichtspunkt bestimmt die Höhe der Wippenseiten, also musste ich so weit kommen, bevor ich das Holz für die Basis schnitt. Ich platzierte mein Telrad, optischer Sucher, und ein Okular am Okularauszugende der Röhre und, mit einem Besenstiel als Gleichgewichtspunkt, stellte fest, dass die Röhre ausbalancierte 22 Zoll von unten. Ich habe drei Zoll für eine Fehlerquote hinzugefügt und für den Fall, dass ich das Rohr in Zukunft neu ausbalancieren muss, einen Abstand von 25 Zoll vom Gleichgewichtspunkt des Rohrs zum Wippenboden hergestellt.

Ich habe den Schlauch erst eingewickelt, als ich die Basis fertiggestellt hatte. Ich wollte die Röhre in Furnier einwickeln, weil ich auf einer Website ein hausgemachtes Teleskop gesehen hatte, das Furnier verwendete, und mir gefiel das Aussehen. Ich wollte auch die Pappröhre stärken und schützen. Mein Plan, die Tube einzuwickeln, schien gut zu sein, aber ich bin mit dem Endergebnis nicht allzu zufrieden. Ich zeichnete eine Hilfslinie direkt an der Seite des Rohrs und schnitt das Furnier mit einem zusätzlichen Zoll auf jeder Seite ab — 68 Zoll lang. Das 48 Zoll Breite des Furniers war nahe genug an den Durchmesser des Rohres, dass ich es verwendet, wie es ist. Ich habe Kontaktzement auf den ersten Zoll des Furniers und den Gegenzoll des Rohrs aufgetragen. Nachdem ich darauf gewartet hatte, dass sich der Kontaktzement trocken anfühlte, und mit der Hilfe meiner Frau, richtete ich die Kante des Furniers vorsichtig mit der Richtlinie auf dem Rohr aus und drückte den ersten Zoll zusammen. Wir verteilten dann Kontaktzement über die verbleibende Furnier- und Rohroberfläche, warteten auf das Trocknen des Klebers und rollten das Rohr vorsichtig über das Furnier. Wir waren vorsichtig, alle Blasen zu drücken, wie wir gingen, aber wenn die Arbeit erledigt war, fanden wir, dass es mehrere Blasen in dem Furnier waren. Kontakt Zement ist permanent, so dass die einzige Lösung wäre, das Rohr zu ersetzen! Ich habe beschlossen, diese Röhre vorerst zu behalten, und wenn ich Probleme damit habe, kann ich sie später ersetzen.

Schritt 2 — Die Tube Box

Ich hatte die Tube Box so entworfen, dass es einen zusätzlichen ¼ Zoll um die Tube geben würde. Dieser zusätzliche Raum würde es ermöglichen, das Röhrchen innerhalb des Röhrenkastens neu zu positionieren, um das Okular zu drehen oder das Röhrchen auszugleichen. Mit einem Außendurchmesser von 14 3/16 schneide ich die Rohrkastenseiten 15 5/8 und 14 5/8 — etwas weniger als mein extra ¼ Zoll extra auf jeder Seite. Nachdem die Stücke geschnitten waren und ich sie um die Röhre gehalten hatte, beschloss ich, sie etwas kleiner zu schneiden, da der zusätzliche Platz zu groß war. Die Stücke wurden auf 15 3/8 und 14 3/8 geschnitten, so dass knapp 1/8 Zoll auf jeder Seite. Die Seiten wurden mit Holzleim und Klammern mit ein paar kleinen Brads befestigt, um alles an Ort und Stelle zu halten. Nachdem der Kleber getrocknet war, aber bevor die Klammern entfernt wurden, fügte ich allen vier Ecken des Rohrs Eckstreben hinzu, indem ich Kleber und Brads verwendete, um sie an Ort und Stelle zu halten.

Schritt 3 – Die Seitenlager und Wippenseiten

Die Seitenlager bestehen jeweils aus 2 identischen Halbkreisen aus 5/8 Zoll Sperrholz, die zu einer Dicke von 1 ¼ Zoll zusammengeklebt sind. Um die Kreise zu schneiden, habe ich einen Router mit einem geraden Schneidmeißel und einer Kreisschneidevorrichtung verwendet. Dadurch konnte ich perfekt identische Kreise schneiden. Es war wichtig, dass die beiden Kreise identisch waren, da die Kanten beim Zusammenkleben perfekt zusammenpassen und die beiden Seitenlager identisch sein mussten, damit die Höhenbewegung gut funktioniert. Um die Kreise zu schneiden, begann ich mit einer Tiefe von etwa 1/8 Zoll, senkte dann das Bit und schnitt bei jedem Durchgang ein wenig mehr, bis ich durch das Brett war. Ich war mir sicher, die Schablone überhaupt nicht zu bewegen, bevor ich den zweiten Kreis schnitt.

Nachdem ich die Kreise für die Seitenlager geschnitten hatte, richtete ich die Schablone ein, um die gekrümmten Kanten der Wippenseiten zu schneiden. Der Bogen an der Oberseite der Seiten musste einen Radius von 1/8 Zoll größer als der der Seitenlager haben, um die Dicke der Teflon-Pads zu berücksichtigen, die dazwischen passen würden. Um diesen Bogen zu erhalten, habe ich den Radius der Schablone tatsächlich um 1/8 Zoll verschoben. Dies liegt daran, dass mein Fräser ¼ Zoll groß war und der Bogen von der Außenkante des Meißels geschnitten wurde (wo der Kreis von der Innenkante geschnitten worden war.) Auf dem Schnittdiagramm sehen Sie, dass die Seitenlager 26 Zoll lang geschnitten wurden. Dadurch konnte die Kreisschneidevorrichtung an der Platine befestigt werden, um die Bögen von einem Mittelpunkt von 25 Zoll über dem Boden aus zu schneiden. Ich habe eines dieser Schrottstücke verwendet, um einen Winkel von 70 Grad zum Rand des Bogens zu zeichnen, damit ich später die Teflonpads auf die Bögen legen konnte.

Ich schneide vorsichtig genau durch die Mitte jedes Seitenlagerkreises, um meine Halbkreise zu bilden. Um die Seitenlager und Wippenseiten auf volle Dicke zu kleben, bedeckte ich eine Seite mit Holzleim, richtete dann die Stücke sorgfältig aus und steckte zwei kleine Nägel in die Stücke, um sie an Ort und Stelle zu halten. Mehrere Klammern wurden verwendet, um die Stücke über Nacht zusammenzuhalten. Nachdem die Teile zusammengeklebt waren, Ich habe einen Bandschleifer verwendet, um raue Kanten zu glätten, Achten Sie darauf, beide Wippenseiten und beide Seitenlager genau gleich zu halten. Schließlich, Ich klebte einen Streifen Ebony Star laminante mit Kontaktzement an die Unterkante jedes Seitenlagers, Mit einem bündigen Kantenbit an einer Fräsmaschine, um die Kante des Laminats nach dem Abbinden des Zements auch mit der Kante des Holzes zu verbinden.

Schritt 4 – Anbringen der Seitenlager und Montage der Wippe

Durch Zeichnen von Linien zwischen gegenüberliegenden Ecken der Seiten der Rohrbox konnte ich den Mittelpunkt auf jeder Seite lokalisieren. Diesen Mittelpunkt mit der Mitte der Oberseite des Seitenlagers ausrichten, Ich brachte die Ecke des Seitenlagers an den Rand der Rohrbox und befestigte sie mit Schrauben. Ich habe die Lager nicht an die Rohrbox geklebt, falls ich die Position später anpassen musste.

Nach einem trockenen Sitz der Wippe, um sicherzustellen, dass die Rohrbox mit Seitenlagern gut passt, klebte ich die Wippenseiten an die Wippenfront, hielt sie mit kleinen Nägeln fest und klemmte sie über Nacht fest. Am nächsten Tag zentrierte ich die Wippe auf der Wippenunterseite (die mit der gleichen Methode wie die Seitenlagerkreise geschnitten worden war), zeichnete senkrechte Linien durch die Mitte der Wippenunterseite, um sie als Führung zu verwenden, und zeichnete die Position auf der Wippenunterseite nach. Bevor ich die Seiten und die Vorderseite mit Holzschrauben am Boden befestigte, wollte ich sicherstellen, dass diese Schrauben den Ebenholzsternring, der am Wippenboden befestigt werden würde, nicht stören. Mit einem Kompass zeichnete ich Linien für die Innen- und Außenseite des Ebenholzsternrings oben und unten am Wippenboden. Ich bohrte Löcher für die Schrauben, die die Position des Rings vermieden, und befestigte den Wippenboden. Ich befestigte dann den Ebenholz-Sternring mit Kontaktzement. Schließlich befestigte ich Halter an den Seiten der Wippe an der Unterseite der Bögen mit Schrauben und Kleber.

Schritt 5-Der Schwenkbolzen

Der Schwenkbolzen besteht aus einem 1 1/8 Zoll Messingabstandshalter mit einem 11/16 Zoll Außendurchmesser, einem 3/8 Zoll Bolzen 2 Zoll lang, einer Anschlagmutter und zwei großen Unterlegscheiben. Idealerweise wäre der Abstandshalter 1 ¼ Zoll lang und hätte einen kleineren Durchmesser, aber ich habe diesen beim ersten Mal nicht richtig verstanden. Ich begann mit einem Abstandshalter mit einem Außendurchmesser von ½ Zoll. Ich bohrte die Löcher in der Mitte der Bodenplatte und des Rockerbodens mit einem 9/16-Bit und dachte, dass ich das zusätzliche 1/16 brauchte, damit sich der Abstandshalter bewegen konnte. Es stellt sich heraus, dass das zusätzliche 1/16 viel zu viel Bewegung von Seite zu Seite zwischen Wippe und Bodenplatte zuließ. Ich konnte keinen Abstandshalter für mein 9/16-Loch finden, also kaufte ich den 11/16-Abstandshalter (1 1/8 lang, weil das der Laden hatte) und ein bisschen die gleiche Größe. Das Loch musste etwas vergrößert werden, indem das Bit innerhalb des Lochs bewegt wurde , aber am Ende scheint die Passform richtig zu sein.

Schritt 6—Färben und fertigstellen

Zu diesem Zeitpunkt war der Umfang ziemlich fertig. Ich befestigte Halter, die 1 ½ Zoll breit und 5 Zoll lang waren und sich um etwa 1 ½ Zoll über den Boden der Bögen erstreckten. Dann war es Zeit zu färben und zu beenden. Ich hatte überlegt, nur ein klares Finish zu verwenden, entschied mich aber für ein dunkelrotes Finish auf der Basis und ein klares Finish auf der Röhre, nur weil ich das Aussehen mag. Ich habe alle Teile des Teleskops mit Schleifpapier der Körnung 220 und anschließend mit Körnung 400 geschliffen, um eine sehr glatte Oberfläche zum Auftragen des Flecks zu erhalten. Nur um sicherzustellen, dass ich den Fleck mochte, habe ich etwas auf ein Stück Altholz aufgetragen. Ich bin froh, dass ich es getan habe, weil mir die erste Farbe, die ich gewählt hatte, nicht gefallen hat. Ich bekam einen anderen Fleck, testete ihn und machte mich wieder an die Arbeit. Nachdem ich mit einem Klebetuch über die Oberflächen gegangen war, um den Sägestaub aufzunehmen, trug ich den Fleck auf und ging mit Käsetuchlappen darüber, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen. Nachdem ich einen Tag lang auf das Trocknen des Flecks gewartet hatte, trug ich Polyurethan in zwei Schichten auf und ging zwischen den Schichten mit 0000 Stahlwolle über die Oberfläche.

Schritt 7—Füße und Teflonpads und Halter

Mit einem Kompass habe ich Kreise auf die Ober- und Unterseite der Bodenplatte gezeichnet, um die Innen- und Außenseite des Teflonrings auf der Unterseite der Wippe zu markieren. Ich befestigte drei Füße in gleichem Abstand oben auf dem Ring, und auf der gegenüberliegenden Seite befestigte Teflon-Pads 1 X 1 ½ direkt über den Füßen mit sehr kleinen Brads und senkte die Brads unter der Oberfläche des Teflons. Ich habe einen der oberen Reste von den Wippenseiten verwendet, um einen Winkel von 70 Grad von der Mitte des Bogens zum gebogenen Schnitt zu markieren, um 1 X 7/8 Teflon-Pads auf den Bögen richtig zu platzieren. Ich befestigte sie mit sehr kleinen Brads und senkte die Brads. Ich befestigte kleine Filzpads an der Innenseite der Halter, um die Seitenlager vor Kratzern zu schützen, stellte jedoch fest, dass die Seitenlager aufgrund der Dicke der Pads nicht passen würden. Mit schwerem Schleifpapier brachte ich die Oberfläche des Halters so weit zurück, dass die Seitenlager in die Filzkissen passten.

Schritt 8- Rohr in die Rohrbox einbauen

Um das Rohr in der Rohrbox zu halten, habe ich eine Kombination aus Filzstücken in der Box und Holzscheiben zwischen Rohr und Box verwendet. Diese Kombination hat sich für alle Positionen bewährt, außer wenn das Rohr direkt nach oben gerichtet ist. Ich habe noch keinen besseren Weg gefunden, die Röhre zu halten.