hver morgen, inden hun glider ind i sit arbejdstøj, sætter Sarah trægård på et korset. Som møller og Mantua-Maker er iført et historisk nøjagtigt korset en del af Træværftets job, hvor hun tilbringer sin dag med at uddanne besøgende om livet i de amerikanske kolonier. Den slags korset hun bærer varierer: nogle dage, hun sætter på 18. århundrede ophold; på andre, hun vil vælge en corded korset circa 1800. På den ene eller anden måde, korsetten er en væsentlig komponent i hendes arbejdsuniform. Selvom trægård kan bruge op til 18 timer indkapslet i bomuldsdækkede bånd af metal eller knogler, klager hun ikke: “er som om du bliver forsigtigt holdt og krammet hele dagen,” fortæller trægård.

korsetten er et af de mest misforståede beklædningsgenstande i modehistorien. Det er et let mål for moderevisionister: fjernet fra kroppen, som den engang prydede, korsets stive struktur, og det er uforgivende gridiron bone frame, ser mistænkeligt ud som en middelalderlig torturanordning: rå men effektiv.

“det ville være en frygtelig ting at skulle bære det hver dag, hele dagen. Det ville være som at bo i et bur, ” siger kulturaktivist og grundlægger af Cosmic Sister, et kvindekollektiv, der fremmer ligestilling mellem kønnene. “absolut om at holde kvinder tilbage. Der er ingen tvivl i mit sind om det, og hvis du er i tvivl, har du ikke båret en længe nok,” siger Helene.

men ifølge trægård, en person, der bærer et korset de fleste dage, hele dagen, er korsetter faktisk støttende, så kvinder kan udføre husstandsopgaver uden rygsmerter. “Jeg har fundet ud af, at de ofte er en hjælp til min dag. Og den rygstøtte hjælper mig virkelig med ikke at have en øm ryg i slutningen af dagen. Jeg har gjort attende århundrede vaskeri og madlavning. Og når du skal hente tunge spande vand, eller bøjning og flytning af tunge genstande er virkelig nyttigt,” fortæller trægård.

men var ikke korsetter angiveligt ubehagelige og endda smertefulde, klemme organer i glemmebogen? “Jeg tror ikke, at mange mennesker indser, at der forbliver beslutningstagere i det 18.århundrede… et par , der passer, og passer dem godt,” siger fru. “Så jeg sammenligner ofte ordet monteret versus stramt, at opholdene skal monteres, men de skal ikke være stramme. Og hvis de er for stramme, så skal du rette dem.”

ud over monteret, stramt eller hvor som helst imellem — korsetry har en lang historie, der strækker sig langt ud over vores nuværende antagelser. Manipulering af kroppen gennem brug af undertøj strækker sig helt tilbage til antikken, da minoiske kvinder fra øen Kreta bundet deres bryster med et bånd af blødt læder, kaldet apodesmos. Men med apodesmos udførte kroppen stadig en vigtig rolle i udformningen af tøjet, der viklede rundt om det. Det var først i middelalderen, at kroppen blev betragtet som et objekt, der skulle skjules eller ændres. Som den franske historiker Georges Duby skrev i sin bog L ‘ Europe au Moyen Age, forklæder dikkedarer og ornamentik forbundet med den æra “kroppen, omslutter den i uvirkelighed og maskerer både mænds og kvinders egenskaber.”

oprindelsen af ordet” korset ” til at beskrive et monteret kvindeligt undertøj er grumset. Ifølge dr. Joan Evans i sin bog Fashion in undertøj: fra Babylon til Bikini trusser, i middelalderen, betegnede ordet en slags kappe for ironisk nok mænd. Det var først i begyndelsen af det 19.århundrede, at “korset” blev brugt til at beskrive det kontroversielle undertøj (det blev i stedet omtalt som “ophold”). Ikke desto mindre var den tidligste form af korsetten ikke engang et undertøj. Det vises først i 1300-tallet for at beskrive en blød, monteret overdel, der nippede i taljen og blev båret over et linnedskift. Denne grundlæggende form blev brugt som en plan til at forme den vestlige kvindelige krop med forskellige versioner af korsetten gennem århundrederne, fra de ufleksible stive ophold i det attende århundrede, til det formtøj, der findes i dag.

“der er ingen naturlig krop, men kun en kulturel krop,” skrev Denia Bruna, kurator for Bard Graduate Centers udstilling, “Fashioning The Body”, i et essay til udstillingskataloget. “Kroppen er en afspejling af det samfund, der præsiderede over dets skabelse.”Med andre ord blev undertøj som korsetten brugt til at skabe og forme kroppen, forme og skjule figuren til at danne en” kulturel krop ” designet til at passe til æstetikken på et givet tidspunkt.

i oplysningstiden begyndte intellektuelle imidlertid at stille spørgsmålstegn ved korsetten og dens kunstgreb og argumenterede for, at korsetten i bedste fald var den fysiske udførelsesform for censur og i værste fald en måde at deformere og ødelægge den naturlige krop på. Anatomister og læger begyndte at rådgive mod at bære ophold.

i 1768 skrev den franske læge Joseph Raulin i sit manifest, “de la conservation des enfants”, “disse hvalbenophold er skadelige under graviditeten.”Naturforsker comte de Buffon skrev,” dette ubehagelige tøj—som blev udtænkt til at understøtte taljen og forhindre det i at miste sin form—skaber faktisk mere ubehag og deformitet, end det forhindrer.”

men det er interessant at bemærke, at denne kritik primært var rettet mod kvinder, selvom “deformitet” af kroppen blev praktiseret fra fødslen med begge køn. I henhold til et essay af Ana kryss Biernat om at forme kroppen, babyer begyndte deres liv svøbt for at tilskynde til varme og udvikling af en lige rygsøjle. Da de voksede, havde både drenge og piger ophold som en forebyggende ortopædisk enhed for at sikre korrekt spinaljustering. Når drenge blev seks, de opgav ophold, mens piger fortsatte med at bære dem.

og kvinder ignorerede stort set denne kritik. Faktisk er der rigelig dokumentation for, at de fleste kvinder (endda nogle af de kvinder, der var fortalere for klædereform) fortsatte med at tro, at det var vigtigt at bære korsetter, selvom mænd hånede dem med satiriske angreb som artikler og digte og illustrationer, der lampede den måde, undertøj som korset og travlhed og panniers skabte en kunstig krop. Dette stikker huller i den populære forestilling om, at kvinder kun Bar korsetter for at spille ind i en kropstype, der er idealiseret af det mandlige blik.

“på den ene side er der sandsynligvis det mandlige blik i det 18.århundrede, der opmuntrer disse kvinder til at klæde sig på en bestemt måde for at opretholde respektabilitet, fordi der er pres for at gøre det,” siger trægård. “Men på den anden side er der denne teori om, at kvinder ofte klæder sig til hinanden, og at de konkurrerer med hinanden. Også, ophold er det accepterede tøj i perioden, så kan der være kvinder, der bærer dem på grund af det større sociale pres fra andre kvinder til at gøre det.”

når folk tænker på korsetter, er det billede, der kommer til at tænke på, ofte det nittende århundredes stramhed. Rygter fløj rundt om, at kvinder blev syge og døde af virkningerne af at snøre deres korsetter for stramme; at kvinder blev opereret for at fjerne ribben. Disse rygter var falske. “En kvindes krop er ret formbar. Du kan ganske komfortabelt minimere kroppen uden at forårsage nød eller ubehag,” siger trægård. “Jeg tror, at mange mennesker har denne misforståelse om, at du næsten er tvunget til en størrelse ophold. Jeg tror ikke, at mange mennesker indser, at der er staymakers i det 18.århundrede, og at deres specialitet til at arbejde med en klient, måle deres klient og gøre dem til et par, der passer dem godt.”

selvom stram snøring – hvor kvinder snørede deres korsetter for stramme til at skabe en lille talje-var kommet på mode i en kort periode i den victorianske æra, blev det ikke praktiseret bredt. Men det faktum, at det blev praktiseret på alle inspirerede satiriske avisartikler og tegnefilm (af mænd, selvfølgelig) lampooning (og overdrive) længderne kvinder ville gå til slavisk følge luner mode. Det hjalp også med at forevige ideen om, at korsetter på en eller anden måde var “unaturlige” og “undertrykkende,” ideer, der førte vejen til den næste udvikling af korsetter kendt som “bæltet.”

Ved begyndelsen af det 20.århundrede kom disse negative holdninger til korsetten til hovedet. Dette banede vejen for designere som Paul Poiret og senere Coco Chanel at dukke op og højlydt proklamere, at de havde dræbt korsetten og derefter “befriet” kvinder fra det undertrykkende tøj. Men denne “sejr” var i bedste fald hul: kvinder handlede kun i deres korsetter til bæltet, som, mens de var mindre begrænsende, stadig formede kroppen til at passe til et bestemt kropsideal.

efterhånden som årtierne gik, havde bælterne tilpasset sig den drengagtige figur i 1920 ‘erne, de bugtede kurver i 1930’ erne, de skarpe linjer i 1940 ‘erne og det kvindelige timeglas i 1950’ erne. Men da andenbølgefeminismen tog fat i slutningen af 60 ‘ erne, begyndte bæltet at gå ud af favør. I 1980 ‘ erne tog kost, motion og plastikkirurgi sin plads og manipulerede kroppen til den perfekte atletiske form. det var først i begyndelsen af 2000 ‘ erne med introduktionen af Spank, at en ny form for korsetri igen var blevet meget brugt til at skabe en illusion af en idealiseret krop under tøj. I dag, kvinder fortsætter med at prøve at manipulere deres kroppe, med Kardashians og Instagram — stjerner, der både peddler taljetræner-en korsetlignende enhed, der holder løftet om at krympe taljen ned for en perfekt timeglasfigur.

det er let at fetishcisere korsetten, og det er efterfølgende udviklinger, når ekstreme versioner af tøjet dominerer vores forståelse af korsetter. Når vores forståelse af historisk kjole er forankret i bøger eller museumsudstillinger, hvor den fjernes fra de mennesker, der bar dem, kan korsetten ligne en abstrakt torturanordning. Men, som alt tøj, det blev levet ind, og som sådan, det var ikke et statisk billede af overensstemmelse; snarere, det var et tøj, der var beregnet til at passe til den person, der bærer det-den person, der valgte at bære det.